Burung apa yang boleh hidup di dalam hutan. Di manakah hutan? Amazon dan hutan lain

Leher paling panjang

Pada awal abad ini, "fosil hidup" okapi ditemui di hutan Afrika - saudara zirafah, yang dianggap telah pupus lama dahulu. Okapi tidak lebih besar daripada keldai. Dan lehernya pendek. Dan, seperti zirafah, ia memakan rumput dan daun. Nenek moyang biasa zirafah dan okapi kelihatan seperti runt berleher pendek. Tetapi dari masa ke masa, beberapa haiwan ini berpindah ke kawasan lapang sabana, di mana ia boleh "merumput" dengan banyak hanya di puncak pokok. Oleh itu, haiwan dengan leher panjang terselamat. Secara beransur-ansur, zirafah itu menumbuhkan leher yang begitu panjang sehingga ia menjadi sama sekali berbeza dari nenek moyangnya yang jauh. Dan okapi kekal sebagai salinan datuknya.

Gorila adalah yang terbesar beruk Mereka juga tinggal di Afrika. Gorila di dalam hutan hampir tidak mempunyai musuh, kecuali manusia, sudah tentu. Hampir sepanjang hari, gorila berada di atas tanah, dan bukan di atas pokok seperti monyet lain. Gorila adalah vegetarian. Mereka memakan daun, buah, dan kulit pokok. Tetapi di zoo, gorila sangat cepat terbiasa dengan makanan yang berbeza, mula makan daging dan ikan, dan minum susu.

Saudara-mara kucing

Kucing peliharaan kami mempunyai 37 saudara. Ini adalah kucing hutan dan buluh, kucing lynx dan manula, serval dan ocelot, harimau bintang salji dan harimau bintang, jaguar dan puma, harimau bintang, harimau kumbang dan cheetah, harimau, singa dan kucing liar yang lain. Kucing adalah pemangsa yang paling tangkas. Semua kucing liar memburu dengan cara yang hampir sama: mereka menyelinap ke arah mangsanya, kemudian membeku dan menunggu. Dan setelah memilih masa yang sesuai, mereka memintas mangsa mereka dengan satu lontaran. Walau bagaimanapun, kucing domestik kami memburu tikus dengan cara yang sama seperti harimau bintang Afrika memburu antelop.

Jantung "benua gelap" - dunia misteri. Belukar tebal, tanah bayang-bayang yang berkilauan. Dunia kesusahan, penuh dengan kehidupan. Semakin anda melihatnya dengan teliti, semakin banyak variasi yang anda lihat. Hutan Afrika masih merupakan tempat yang misteri, luar biasa, belum diterokai. Jantung Afrika tidak hitam sama sekali, ia hijau. Dan ini adalah hutan...

Matahari terbit di atas khatulistiwa, hutan Afrika bangun. Ini adalah tali pinggang hijau besar yang terbentang dari Uganda di timur ke Sierra Leone di barat. Wilayahnya ialah lima setengah ribu kilometer. Terdapat lebih banyak cahaya, kehangatan dan air di sini berbanding tempat lain di Afrika. Keadaan yang sesuai untuk tumbuhan. Dan mereka ada di mana-mana di sini. Lautan daun yang menyembah matahari yang tidak berkesudahan berkilauan ketika pagi Afrika menjelma.

Tetapi ada pokok pembunuh di dalam hutan, penuh dengan racun. Dan saya datang dengan semuanya untuk melindungi diri anda.

Bagaimanakah anda boleh bertahan dalam keadaan hutan yang keras? Terdapat peluang untuk ini, tetapi hanya untuk mereka yang dapat mengatasi mangsa mereka. Di sini, kadang-kadang walaupun pemburu yang paling mahir tetap lapar.

Dan 40 meter lebih tinggi terdapat dunia yang sama sekali berbeza. Inilah enjin semua kehidupan hutan. Daun menyerap tenaga matahari Afrika dan mengubahnya menjadi makanan tumbuhan.

Monyet telah menjadi cemerlang dalam melompat dari satu pokok ke pokok yang lain semasa mengembara di bawah kanopi hutan. Ini adalah syurga untuk monyet colobus. (By the way, juga hidup secara eksklusif di hutan tropika!) Mereka menguap dengan puas sepanjang hari. Tetapi daun ini tidak berbahaya seperti yang kelihatan. Mereka dilindungi oleh racun maut, iaitu koktel tonin, strychnine dan sianida. Anehnya, badan colobus boleh menghasilkan bakteria yang meneutralkan racun ini. Racun yang ditelan dalam sehari sudah cukup untuk membunuh haiwan besar beberapa kali.

Helang bermahkota tidak memakan daun, tetapi memakan monyet. Anda tidak boleh bersembunyi daripadanya walaupun di bawah dedaunan. Beberapa ketukan sayap dua meter yang kuat, dan ia sudah membawa mangsanya ke sarangnya.

Didiami oleh lebih daripada satu generasi manusia. Mereka belajar untuk mendapatkan makanan mereka sendiri.

Kanopi hutan adalah dunia yang melampau, dunia matahari terik, angin panas, hujan lebat. Kemarau memberi laluan kepada hujan, musim berbeza secara mendadak antara satu sama lain. Palet hutan berubah. Daun merah kini mendominasi di mana-mana. Tetapi ini bukan dedaunan lama, tetapi dedaunan baru. Di dalam hutan, musim bunga berpakaian dalam warna musim luruh.

Daun lembut yang baru belum mempunyai perlindungan beracun. Tetapi untuk terus hidup, pokok-pokok itu mempunyai banyak dedaun pada mereka sehingga monyet yang paling lapar pun tidak boleh makan.

Kanopi hutan adalah gudang barang-barang berharga. Tetapi hanya untuk mereka yang boleh mendapatkannya.

Makanan istimewa yang paling diingini yang diberikan oleh hutan pada musim bunga ialah madu. Tetapi untuk mendapatkannya, anda perlu mendaki ke ketinggian empat puluh meter, menggunakan dahan pokok anggur, dan kemudian juga menahan serangan lebah. Pada musim bunga, mendapatkan makanan di hutan bukanlah tugas yang mudah, tetapi kemudian ada banyaknya. Ia seperti tanda kebaikan dari alam semula jadi. Sebelum bermulanya musim hujan, hutan memberikan yang terbaik.

buah-buahan. Godaan semata-mata. Dan burung - seperti biasa - didahulukan. Ini adalah burung enggang.

Dan ini adalah burung kakak tua kelabu Afrika. Iklim di Afrika tidak selalu sama seperti sekarang. Selama berabad-abad, kitaran basah digantikan dengan kitaran kering.

berubah juga. Ia mengembang semasa tempoh basah dan mengecut semasa tempoh kering. Afrika kini sedang mengalami tempoh basah dalam sejarahnya. Dan hutan telah berkembang dengan pesat. Di sini hujan setiap hari. Di sesetengah kawasan, hujan tahunan ialah 10 meter. Sesiapa yang tinggal di sini perlu bersabar dengan hujan yang kerap. Berapa banyak lagi misteri yang tersembunyi di dalam hutan yang menakjubkan ini bernama

hutan Afrika...

http://e.mail.ru/cgi-bin/msglist?folder=0&ffsputnik=1#readmsg?id=13153738680000000586&folder=0&NEO=1

SAVANNAH DAN HUTAN AFRIKA

Ramai orang jelas mengingati filem yang dipanggil "The Serengeti Must Not Die." Ia adalah filem mengenai fauna Afrika, dan ia diarahkan oleh saintis terkenal dunia, penulis naturalis dari Jerman Bernhard Grzimek. Ia muncul di skrin banyak negara di seluruh dunia dan disambut dengan kegembiraan di mana-mana. Filem itu menawan dari minit pertama. Lelaki itu kelihatan tenggelam dalam suasana alam liar Afrika yang masih asli.

Betapa kami bermimpi untuk melawat benua ini ketika itu. Dengan penuh minat mereka mendengar ahli zoologi yang cukup bertuah untuk melihat fauna yang menakjubkan di sabana dan hutan. Kemudian kami masih berjaya mengembara ke Afrika.

DI TASIK MANYARA

Pekan Arusha yang berwarna-warni dan berwarna-warni di Tanzania Utara menarik pengunjung dengan bazar yang terang dan eksotik, jalan yang dibasahi matahari, "sungai" pejalan kaki yang indah dan banyak barangan kayu hitam yang mewah, topeng, dram di tingkap kedai-kedai kecil. Tetapi bagi kami, Arusha adalah "ibu kota" terkenal taman negara

Meninggalkan New Arusha Hotel yang mesra selepas sarapan pagi, kami menaiki bas mini dan lebuh raya membawa kami ke barat daya. Kami melalui kampung-kampung kecil, tanah pertanian, padang rumput dengan kumpulan ternakan. Seperti patung, gembala Masai yang langsing berdiri di tepi jalan, bersandar pada lembing mereka, dan mengikuti kereta kami dengan mata mereka.

Seratus kilometer kemudian, "dinding" semula jadi gergasi muncul di kaki langit - tebing Great African Rift, atau Lembah Rift.

Beberapa juta tahun yang lalu, retakan, bersempadan dengan gunung berapi aktif, melintasi hamparan luas benua Afrika. Kebanyakan daripada mereka telah lama keluar, tetapi sehingga kini, tidak jauh dari sini, gunung berapi Len-gai masih terjaga, yang penduduk tempatan dipanggil "Gunung Tuhan".

Sesar keretakan di Afrika Timur mempunyai dua cabang - barat dan timur. Kami menghampiri cawangan timurnya. Di sini ia terbentuk oleh penenggelaman condong kerak bumi, oleh itu, hanya satu dinding yang timbul, yang tumbuh di depan mata kita kerana jalan yang berliku di antara bukit-bukit membawa kita lebih dekat dengan tebing gunung berapi yang ditumbuhi hutan hijau yang tebal.

Hampir di bawah tembok kami memasuki kampung kecil Mto-va-Mbu yang indah (dalam bahasa Swahili - "aliran nyamuk"). Berjalan kaki singkat melalui bazar kampung, dipenuhi dengan produk dan perkakas tempatan yang diperbuat daripada buluh, cattails, kulit kayu dan buah-buahan pokok, dan kemudian anda dalam perjalanan. Di mana jalan mula berbelok ke atas ke tebing, kami membelok ke kiri dan tidak lama lagi mendapati diri kami berada di pintu masuk ke Taman Negara Manyara - di ambang hutan tebal dan tinggi.

Taman Negara Manyara (Tasik Manyara) telah ditubuhkan pada tahun 1960. Ia adalah kecil di kawasan - 8550 hektar. Terletak di pantai barat Tasik Manyara, yang terletak dalam lekukan di kaki tebing retakan. Wilayah taman terbentang sebagai reben sempit antara pantai tasik dan tebing.

Selepas melawat muzium kecil di pintu masuk ke taman, kami bergegas di bawah kanopi hutan tebal, sangat mengingatkan hutan hujan tropika sebenar.

Pokok pokok bercampur dan beraneka ragam dibentuk oleh sycamore, asam jawa, pokok sosej, dan pokok palma. Tumbuhan semak dan rumput yang tebal menjadikan hutan sukar untuk dilayari. Tidak seperti hutan hujan, mungkin terdapat sangat sedikit epifit pada batang dan dahan pokok.

Untuk apakah hutan basah seperti itu berhutang penampilannya dalam iklim zon savana yang agak kering ini? Tidak dinafikan, kerana banyak sungai dan sungai mengalir menuruni cerun lava gunung berapi, menyuburkan tanah dengan banyak kelembapan sepanjang tahun. Keadaan tanah kelihatan sangat serupa dengan yang berlaku di hutan hujan tropika. Tetapi kerana udara pada musim kemarau adalah lemah dalam kelembapan, epifit tidak berjaya menjajah batang dan dahan pokok.

Haiwan besar pertama yang kita perhatikan sebaik sahaja memasuki taman adalah keluarga babun. Mereka jelas menunggu pelawat, mengharapkan bantuan sekali-sekala dari tingkap kereta. Tetapi ini dilarang sama sekali; sebarang percubaan untuk memberi makan haiwan di taman negara boleh dihukum dengan denda yang agak besar. Haiwan di taman negara mesti kekal liar, jika tidak, akan ada zoo dengan haiwan separa ternakan. Namun, berkenaan dengan babon, peraturan ini nampaknya kadangkala dilanggar, dan kini mereka dengan sabar menunggu sehingga "pelanggar" seterusnya muncul di kalangan mereka yang lalu lalang. Benar, babun ternyata satu-satunya haiwan yang menunjukkan minat kepada kami dan cuba "berhubung". Ngomong-ngomong, komunikasi sedemikian, menurut panduan yang mengiringi kami, adalah tidak selamat. Melihat seseorang bersandar ke luar tingkap dengan hadiah di tangannya, babun sering mencengkam "dermawan" mereka dan boleh menyebabkan luka yang serius.

Perintah dan organisasi memerintah dalam kumpulan babun. Jantan, ketua kawanan, besar, bertaring, dengan surai yang subur - pemilik yang sah dan dengan cepat meletakkan di tempatnya mana-mana ahli kawanan yang telah menunjukkan ketidaktaatan. Babun menghabiskan sebahagian besar masa mereka di atas tanah, berkeliaran di sekitar wilayah yang diduduki oleh kawanan, mengumpul makanan dalam bentuk invertebrata kecil - serangga dan larva mereka, labah-labah, moluska. Mereka juga memusnahkan sarang burung, memakan anak ayam, telur, dan memakan buah, daun dan akar. pelbagai tumbuhan. Mereka memanjat pokok semasa berehat dan tidur pada waktu malam, serta untuk menggantung buah-buahan.

Melihat monyet-monyet ini, anda mudah yakin bahawa untuk mengubah seekor monyet menjadi manusia, ia tidak cukup untuk turun ke bumi.

Di kedalaman hutan tropika, di antara belukar tebal, punggung gajah yang gelap kelihatan. Mereka mencabut dahan pokok dengan batangnya dan mencabut dedaunan, mencubit dan menyeret dahan di antara batang dan taring. Berhampiran jalan raya, di kawasan lapang kecil, burung guinea bertopi keledar - burung ayam besar dengan bulu biru berbintik terang - merumput. Di kepala mereka, mereka mempunyai pertumbuhan yang terangsang dalam bentuk topi keledar Rom kuno.

Tinggi di dahan, monyet berwajah hitam cerewet bersembunyi, setelah menyedari kereta yang datang. Monyet ekor panjang yang anggun ini, tidak seperti babun, menghabiskan hampir sepanjang masa mereka di dalam pokok.

Jalan melintasi sungai lain dan menghampiri tebing. Dari sini anda boleh melihat bahawa cerun curam, hampir tidak boleh diakses oleh manusia, dilitupi dengan batu besar dan ditumbuhi semak berduri tebal. Dan hanya di sana sini, seperti gergasi yang sunyi, pokok-pokok baobab yang besar dan gempal timbul.

Tetapi apa itu? Di cerun yang kelihatan tidak dapat dilalui, kami perhatikan... sekumpulan gajah! Mereka perlahan-lahan memanjat, melalui belukar dan mengelakkan batu besar. Ternyata gajah boleh menjadi pendaki yang mahir.

Tidak lama kemudian kami bergerak dari tebing semula dan muncul ke kawasan lapang di mana anak sungai yang mengalir dari cerun membentuk paya yang luas ditumbuhi buluh dan cattails.

Sudah dari jauh, di pinggir paya, kita melihat jisim hitam badan berbadan besar: di sini beberapa ratus kerbau sedang berehat di dalam lumpur basah. Haiwan phlegmatic sibuk mengunyah biak. Bangau putih kecil berkeliaran di belakang mereka dan betul-betul di hadapan hidung mereka, mematuk lalat dan serangga lain.

Semasa kami menghampiri, beberapa ekor kerbau bangkit berdiri, dan sekawanan bangau terbang ke udara. Tetapi kebanyakan kawanan itu terus berbaring dengan senyap, nampaknya, haiwan itu memahami bahawa tiada siapa di sini akan berani mengganggu mereka.

Kawasan itu kembali kering. Hutan jarang pokok phoenix dan akasia yellowbark terbuka di hadapan kami. Kebanyakan pokok palma kelihatan seperti belukar yang menghijau dan subur - batang utama masih belum menaikkan mahkota di atas permukaan bumi. Pokok akasia Yellowbark menjulang di atasnya, meregangkan dahannya tinggi dan memberikan naungan yang jarang. Akasia ini juga dipanggil "pokok demam kuning": pada abad yang lalu ia dianggap sebagai sumber malaria. Pada salah satu pokok, di bahagian paling atas, anda boleh melihat sarang besar burung nasar bersandar putih.

Kumpulan zebra meragut di kawasan lapang. Sekawan antelop impala yang anggun melepak di semak-semak. Berhampiran jalan, sepasang zirafah meregangkan lehernya yang panjang, mencapai daun akasia.

Seekor gajah bersendirian merumput di sini - semua ini benar-benar sesuai dengan satu bingkai dalam lensa kamera. Kelimpahan dan kepelbagaian haiwan ini adalah disebabkan oleh kekayaan tumbuh-tumbuhan dan sumber air yang berterusan. Bukan tanpa alasan bahawa pada separuh pertama abad ini pantai Tasik Manyara menarik pemburu permainan besar.

Anda perlu mendekati gajah dengan berhati-hati - ini, mungkin, salah satu daripada beberapa haiwan di Afrika yang kehadirannya anda tidak berasa selamat, walaupun di dalam kereta. Seekor kerbau dan badak sumbu, menyerang kereta, hanya boleh meremukkan sedikit badan, dan seekor gajah... Jika gergasi ini marah, dia boleh membelokkan kereta dan sampai kepada penumpang. Pemandu berhenti tidak jauh dari gajah, berehat di bawah naungan pokok akasia, dan dengan berhemat tidak mematikan enjin. Sebaik sahaja mata kecil yang mengantuk binatang itu menyala dengan kejengkelan dan dia mengambil beberapa langkah ke arah kami, pemandu itu cepat-cepat menghidupkan kelajuan dan kami meninggalkan gergasi itu sendirian.

Di tebing sungai, pemandu itu menarik perhatian kami kepada mayat kuda belang yang separuh dimakan. "Mesti ada harimau bintang di suatu tempat berdekatan," katanya. Dan yang pasti, di dahan pokok akasia, kira-kira empat meter di atas tanah, kami melihat seekor kucing tompok yang mengagumkan sedang berehat selepas sarapan pagi yang lazat. Menyedari pendekatan kami, harimau bintang itu dengan santai menoleh ke arah kami dan berpaling semula.

Mengganggu kegembiraan kami pada semua yang kami lihat, pemandu itu berjanji untuk mencari tarikan paling luar biasa di Taman Tasik Manyara - "singa tergantung di pokok."

Selepas beberapa kilometer perjalanan, kami mendapati diri kami berada di sebatang pokok yang jarang dan semak sabana dengan siluet akasia payung yang anggun di sepanjang ufuk. Di sinilah anda perlu mencari singa "pokok". Tidak lama kemudian kami dapat melihat sebatang pokok, di dahan-dahannya bintik-bintik kuning kelihatan dari jauh.

Setelah menghampiri lebih dekat, dan kemudian sangat dekat di bawah pokok itu, kami terkejut melihat seluruh keluarga singa, berehat di bahagian bawah mahkota pada dahan mendatar tebal, kaki mereka tergantung tidak bermaya di kedua-dua belah dahan, haiwan. sedang mengantuk, keletihan oleh panas tengah hari.

Yang paling dekat dengan kami ialah singa betina yang besar. Perutnya yang tebal dan penuh dengan makanan tergantung di satu sisi, dan kepalanya tergantung di sisi yang lain.

Mendengar bunyi enjin, dia dengan malas membuka sebelah matanya, menghalakan telinganya yang bulat ke arah kami, tetapi kemudian jatuh terlelap semula.

Sedikit lebih tinggi adalah singa-singa muda, yang corak bintik-bintik di paha mereka masih belum pudar. Mereka berumur dua atau tiga tahun. Dan pada dahan yang paling nipis terletak seekor anak singa muda, ditutupi bintik-bintik - dari telinga ke hujung kaki. Dia tidak boleh tidur, dan dia mengkaji kami dengan pandangan mata kuning jeraminya.

Apakah yang membuatkan para penguasa savana ini memanjat pokok? Mungkin, di mahkota pokok akasia, singa melarikan diri dari panas hari, kerana lapisan tanah lebih panas, dan di antara dahan terdapat sekurang-kurangnya sedikit angin. Di dalam semak pada siang hari, lalat tsetse dan penghisap darah lain lebih menjengkelkan.

Mungkin, kelimpahan gajah dan kerbau di kawasan ini memaksa singa untuk tidur di atas pokok supaya tidak jatuh di bawah kuku kawanan kerbau yang terganggu atau di bawah kaki gergasi yang seperti tiang. Atau adakah singa hanya memanjat pokok kerana mereka menyukainya?

Dalam perjalanan sehari kami terpaksa bertemu keluarga singa lebih daripada sekali. Kelimpahan mereka di taman ini mudah dijelaskan oleh kepelbagaian dan ketersediaan makanan. Terdapat banyak kerbau, kuda belang, seladang dan mangsa lain di sini. Dianggarkan kepadatan populasi singa di Taman Negara Tasik Manyara agak tinggi, dengan tiga ekor singa untuk setiap dua batu persegi.

Setelah pergi ke pantai tasik, kami memerhatikan pelbagai jenis burung di dataran lumpur dan permukaan air cetek: angsa Nil, bangau berkepala tukul, burung pelikan, dan pelbagai wader. Di taman sahaja, 380 spesies burung telah didaftarkan - hanya separuh daripada jumlah keseluruhan avifauna domestik kami.

Jalan balik terletak melalui pintu gerbang yang sama di mana kami memasuki taman. Tiada laluan melalui. Lebih jauh ke selatan, tebing itu menghampiri tasik. Ini adalah kemudahan yang hebat untuk mengatur keselamatan taman.

Mendaki jalan serpentin yang berliku-liku ke puncak tebing, kami melihat pandangan mata burung rimbunan hutan rimbun, tompok hijau paya dan mozek sabana semak. Dari sini anda tidak dapat melihat haiwan lagi. Dan hanya imaginasi yang melengkapkan gambar indah alam semula jadi yang tidak disentuh - di bawah sana, di bawah tebing, di tepi Tasik Manyara.

DI KAWAH NGORONGORO

Di sebelah barat Great African Rift terletak dataran tinggi gunung berapi yang menjulang ke ketinggian lebih daripada 2000 meter, dengan puncak individu sehingga 3000 meter di atas paras laut.

Setelah naik ke dataran tinggi, kami menuju ke barat laut, secara beransur-ansur meningkat lebih tinggi dan lebih tinggi, melalui kampung kecil, ladang dan padang rumput. Sinaran matahari pagi menghangatkan tanah merah-coklat yang telah menyejukkan semalaman. Di hadapan ufuk adalah tabir awan yang berterusan meliputi cerun berhutan yang curam. Kita tahu: di sana, di sebalik awan, kita akan bertemu dengan keajaiban semula jadi - kawah Ngorongoro.

Kawah gergasi dan sekitarnya merupakan rizab khas, diperuntukkan pada tahun 1959 dari taman negara Serengeti. Keistimewaan rejim wilayah ini sebagai rizab ialah beberapa kampung Maasai telah dipelihara di sini. Penternak nomad ini dibenarkan oleh perjanjian untuk tinggal di kawasan terlindung yang sentiasa menjadi milik mereka. Maasai tidak memburu dan dengan itu tidak menyebabkan kerosakan langsung kepada fauna tempatan.

Jumlah kawasan kawasan perlindungan Ngorongoro adalah lebih daripada 828 ribu hektar dan meliputi, di samping kawah itu sendiri, hamparan luas dataran tinggi gunung berapi dengan sabana berumput di timur dan gunung berapi besar yang telah pupus Olmoti, Oldeani, Empakai di barat .

Lereng timur Ngorongoro dilitupi dengan tebal dan basah hutan tropika. Malah sekarang, pada kemuncak musim kemarau, kelembapan yang tinggi kekal di sini, kerana jisim udara yang dibawa dari timur, menyejuk semalaman di ketinggian ini, menyelubungi cerun curam dalam selubung kabus putih. Pada waktu pagi, sempadan awan secara mengejutkan tepat bertepatan dengan sempadan bawah hutan gunung lembap.

Setelah hampir tidak terjun ke dalam keputihan lembap kabus, kami mendapati diri kami berada di pintu masuk ke rizab. Menggigil kesejukan pagi, pengawal keselamatan menyambut kami. Mereka memeriksa hak kami untuk melawat Ngorongoro, menarik halangan ke tepi dan melambai menyambut kami.

Mari kita lihat kembali: betapa aslinya seni bina pintu masuk! Di kedua-dua belah jalan terdapat, seolah-olah, dua bahagian rumah kayu digergaji separuh, disambungkan oleh penghalang.

Tidak lama kemudian jalan itu bergegas ke atas, berpusing ke dalam kabus dengan ular yang rumit. Pemandu perlu mengurangkan kelajuan ke tahap minimum: setiap pusingan kelihatan hanya sebelum hud kereta.

Semasa pendakian mendaki cerun berhutan diteruskan, matahari pagi dan angin bertiup dengan cepat menyuraikan kabus malam. Ia berkumpul ke dalam awan berasingan yang merangkak di sepanjang cerun, berpaut pada puncak pokok, bersembunyi di dalam rongga, tetapi kemudian mereka melepaskan diri dari tanah dan naik.

Hutan yang masih tepu dengan kelembapan malam menjadi kelihatan - berbilang peringkat, dengan semak yang tebal, croton berdaun besar rendah, albizia tiga puluh meter rata atasnya, cassiurea berbentuk tiang langsing, yang menaikkan penutup tebal daun pada batang perak lurus di atas kehijauan semak. Cabang-cabang pokok yang tinggi di atas tanah digantung dengan jumbai indah lumut epifit dan tandan orkid.

Semakin hampir dengan permatang kawah, hutan gunung semakin diselangi dengan rumput berumput yang subur. Pada salah satu daripada mereka, sedozen zebra dan beberapa lembu domestik meragut secara aman bersama-sama. Seekor gajah besar berkeliaran perlahan-lahan muncul tepat di atas kami di sepanjang pinggir hutan. Di kawasan lapang yang luas di bawah, kira-kira 40 ekor kerbau bertaburan di sepanjang cerun, dan beberapa ekor kerbau tinggal berdekatan dengan mereka.

Akhirnya, ular itu membawa kami ke permatang kawah. Keluar dari kereta, kami terkaku kagum melihat panorama yang terbuka. Mangkuk raksasa kawah, sedikit terselubung di tepi dalam jerebu pagi, terletak di kaki kami! Cerun yang ditumbuhi semak tebal terputus dengan curam, jauh di bawahnya terdapat bahagian bawah rata berwarna kelabu kehijauan dengan beberapa bintik hijau gelap pulau hutan dan permukaan tasik yang keputihan. Dan dinding kawah melengkung ke kejauhan di sepanjang ufuk, dan pinggir bertentangan hampir tidak kelihatan dalam jerebu kelabu.

Sukar untuk membayangkan bahawa keseluruhan mangkuk ini, kira-kira 20 kilometer diameter dan 600 meter dalam, pernah menjadi kawah gunung berapi yang menghirup api. Walau bagaimanapun, ini berlaku lima hingga tujuh juta tahun yang lalu, apabila gunung berapi Ngorongoro berbentuk kon runtuh, membentuk kaldera bulat yang dipenuhi dengan lava yang menyala. Secara beransur-ansur menyejukkan, ia membentuk bahagian bawah rata Ngorongoro. Dan bukit-bukit rendah di dataran mendatar kekal menjadi saksi kepada gegaran terakhir gunung berapi yang semakin mati.

Kini, di bahagian bawah kawah gergasi, savana berumput dan hutan akasia terbentang, dan sungai mengalir menuruni cerun, membentuk tasik berlumpur cetek. Kami berada 2400 meter di atas paras laut, dan bahagian bawah di bawah kami terletak pada ketinggian kira-kira 1800 meter. Di permatang kawah, beberapa langkah dari jalan raya, terdapat monumen sederhana. Ini adalah piramid yang diperbuat daripada batu granit, dengan tulisan: "Michael Grzimek. 12.4.1934-10.1.1959. Dia memberikan semua yang dia ada, malah nyawanya, untuk menyelamatkan haiwan liar Afrika."

Kami berdiri dalam pemikiran untuk masa yang lama, mengingati pejuang yang tidak kenal lelah untuk melindungi alam semula jadi Afrika, yang sangat mencintai benua yang menakjubkan ini.

Untuk turun ke dalam kawah, kami perlu memandu di sepanjang rabung sejauh lebih daripada 25 kilometer, menukar bas mini yang selesa dengan Land Rover yang janggal tetapi berkuasa dengan dua gandar yang dipandu, dan kemudian bergerak menuruni jalan ular yang curam dan berbatu.

Cerun kering, bertaburan dengan batu besar, ditumbuhi semak berduri dan taji lilin yang indah, yang rupanya menyerupai kaktus Mexico gergasi. Cawangan hijau gelap euphorbia, bersenjatakan duri yang kuat, membongkok ke atas dengan cara melengkung, dan hujungnya dihiasi dengan perbungaan merah jambu.

Apabila Land Rover muncul di atas cerun berbatu ke dataran berumput terbuka, kami mendapati diri kami berada di antara seladang ragut, kuda belang dan kijang Thompson. Beberapa seladang, 20–50 ekor panjang, berkeliaran dalam rantai melintasi padang rumput, diiringi oleh kuda belang, manakala yang lain berdiri diam, melihat kami dengan teliti. Sesetengah haiwan berehat dengan berbaring di atas rumput. Seekor dubuk perlahan-lahan mengembara melalui sekumpulan seladang, tetapi kemudian dia berhenti untuk mandi habuk. Seekor bustard bersembunyi di antara rumput yang tinggi, memanjangkan lehernya dan memerhatikan pendekatan kami. Sepasang sayap piebald berlari gelisah di antara kaki antelop. Nampaknya, batu mereka berdekatan, dan ia perlu dilindungi daripada kuku.

Di kejauhan di sebelah kanan terdapat pondok Maasai mencangkung yang dikelilingi oleh pagar semak berduri. Beberapa pejuang muda bertunik merah tua, bersenjatakan tombak panjang, sedang memandu sekawan ke padang rumput. Terdapat penempatan Maasai di dalam kawah. Dan walaupun Maasai tidak memburu haiwan liar, ternakan mereka mencipta beberapa persaingan untuk ungulata herbivor dalam penggunaan padang rumput. Pertambahan bilangan ternakan di kalangan Maasai menyebabkan masalah baru dalam mengekalkan keseimbangan semula jadi.

Setelah menghampiri pantai tasik, tanpa diduga kami menemui di sini, di dalam air cetek, beribu-ribu kawanan flamingo merah jambu terang. Kawanan bercampur dibentuk oleh dua spesies flamingo - besar dan kecil. Mereka berbeza dalam keamatan warna mereka: flamingo kecil kelihatan lebih cerah. Kumpulan burung yang berasingan sentiasa terbang dari satu tempat ke satu tempat, dan dalam penerbangan merah jambu berkesan dicetuskan oleh kegelapan bulu penerbangan.

Beberapa serigala bersandar hitam mengembara sedih di sepanjang cetek untuk mencari makanan. Kami baru sahaja hendak bersimpati dengan makhluk-makhluk yang menyedihkan ini, menyara hidup dengan sisa makan malam orang lain, apabila kami tiba-tiba menyaksikan pemburuan aktif mereka.

Berikut adalah salah seorang daripada mereka, pada jogging kecil, secara beransur-ansur, dalam arka, menghampiri kawanan flamingo, dengan sikap acuh tak acuh yang ditekankan, melihat ke arah yang bertentangan dari kawanan. Dan tiba-tiba, sudah beberapa puluh meter jauhnya, serigala itu berpusing tajam dan bergegas mengharungi air cetek terus ke arah burung yang sedang makan. Flamingo yang ketakutan dengan kekok berlepas, tetapi serigala itu melompat tinggi, menangkap salah satu burung yang terbang di udara dan jatuh ke tanah bersamanya.

Rakan-rakan sepuaknya bergegas ke pemburu yang berjaya dan selepas beberapa minit mengoyak burung itu menjadi kepingan. Dubuk itu, yang tiba tepat pada masanya, juga berjaya merampas sesuap makanan yang enak dari jamuan serigala.

Memandu di sekitar pantai tasik, kami mendapati diri kami berada dalam lekukan paya yang terbentuk di pertemuan Sungai Munge. Di antara semak-semak tumbuh-tumbuhan paya, tasik kecil berkilauan, tempat itik berenang dan kren bermahkota dengan anggun melangkah. Di sini, di buluh, sepasang ibis suci berkeliaran, dan pada capaian jiran terdapat tiga dozen angsa Nil dan beberapa ekor betina. Seekor singa tua dengan surai hitam yang mewah sedang berehat di tebing sungai. Apabila kami semakin dekat, kami dapati surai hitam berbintik-bintik coklat muda - ini adalah gerombolan lalat tsetse yang mengganggu binatang perkasa itu.

Selepas tanah pamah yang berpaya kami sekali lagi bertolak ke sabana kering terbuka, dan kami lebih kagum dengan banyaknya ungulates. Sekumpulan besar seladang di kejauhan bergerak dalam reben besar, dan angin mengangkat kepulan debu dari bawah kukunya tinggi ke langit. Berapa ramai daripada mereka yang ada, dalam "Tabut Nuh" gergasi ini? Menurut beberapa anggaran dari pesawat itu, kira-kira 14 ribu seladang, kira-kira 5,000 kuda belang dan 3,000 antelop Thompson hidup di lantai kawah, kawasan seluas kira-kira 264 kilometer persegi. Jumlah bilangan ungulates besar di kawah adalah kira-kira 22 ribu.

Di sabana terbuka, badak sumbu kelabu gelap gemuk kelihatan dari jauh. Beberapa ekor badak sumbu dengan tenang meragut, tidak menghiraukan kereta yang datang. Tetapi seorang lelaki bujang dengan cepat menjadi jengkel dan, melarikan diri, meluru ke arah kami dengan hentakan. Walau bagaimanapun, sebelum mencapai beberapa meter, dia brek dengan kuat, dan, lucunya mengangkat ekor kecilnya ke atas, berlari ke belakang dengan malu. Jauh sedikit di dalam rumput, seekor badak sumbu betina berbaring di sisinya dan menyusukan susu kepada bayinya, yang hanya mempunyai benjolan kecil yang tumpul dan bukannya tanduk. Secara keseluruhan, kira-kira 100 ekor badak sumbu hidup secara kekal di dalam kawah itu, menurut rekod. Tidak semua daripada mereka tinggal di dataran terbuka;

Kami sekali lagi menghampiri pantai tasik, tetapi dari seberang. Di muara sungai yang berpaya, kuda nil terletak seperti bongkah batu besar yang dibungkus licin - kira-kira dua dozen kuda nil. Sesekali, satu atau yang lain mengangkat kepalanya, membuka mulut merah jambu dengan taring yang kuat.

Jika anda menonton kuda nil hanya pada waktu siang, apabila mereka berehat di dalam air, anda tidak akan menyangka bahawa gergasi kekok ini, bengkak dengan lemak, keluar untuk merumput di padang rumput dan hutan pada waktu malam. Kira-kira 40 kuda nil tinggal di kawah, dan populasi ini diasingkan daripada yang lain terdekat dengan berpuluh-puluh kilometer kawasan pergunungan dan gersang.

Di tebing kecil teres tasik terdapat lubang gelap di dalam lubang itu, dan di dekatnya terdapat keluarga dubuk yang bahagia di bawah sinar matahari: seorang bapa, ibu dan lima anak anjing yang sudah dewasa. Apabila bahaya muncul, anak anjing bertelinga bulat dan tebal bersembunyi di dalam lubang, dan ibu bapa melarikan diri ke tepi, dengan berhati-hati memerhatikan kami. Walaupun kelihatan pelik, dubuk ialah pemangsa yang paling aktif dan berpengaruh di Kawah Ngorongoro. Mereka memburu seladang dan kuda belang dalam kumpulan sehingga 30 individu, memandu mangsa dengan pengejaran berterusan. Pemburuan sedemikian dianjurkan pada waktu malam, dan pada siang hari pelawat melihat mereka hanya berehat, berbaring di bawah naungan atau memanjat ke leher mereka di dalam air.

Jika di Kawah Ngorongoro kita melihat singa makan kuda belang atau seladang yang dibunuh, dan dubuk berkeliaran menunggu giliran, maka ini tidak sepatutnya dijelaskan mengikut skema "klasik". Malah, dubuk memperoleh makanan untuk diri mereka sendiri dalam pemburuan malam yang berterusan, dan kemudian singa-singa itu secara tidak sengaja menghalau dubuk dari mangsanya. Mereka perlu menunggu sehingga singa kenyang.

Wilayah kawah jelas dibahagikan antara beberapa pek, atau klan, dubuk. Setiap klan mempunyai beberapa lubang di wilayah perburuannya untuk berehat, tidur dan membesarkan anak anjing. Menurut rekod yang dijalankan di kawah oleh Dr Hans Kruuk, kira-kira 370 ekor dubuk tinggal di sini. Haiwan inilah yang mengumpul "penghormatan" terbesar di kalangan ungulates Ngorongoro - lagipun, bilangan pemangsa lain jauh lebih rendah: terdapat kira-kira 50 singa di kawah, kira-kira 20 anjing dubuk, kurang daripada 10 individu setiap spesies daripada cheetah dan harimau bintang. Bagi tiga spesies serigala, yang secara amnya lebih banyak di sini daripada dubuk, tidak seperti yang kedua, mereka sebenarnya adalah pemulung dan jarang menyerang mangsa hidup. Kami bertuah kerana melihat pemandangan luar biasa serigala memburu flamingo.

Selesai laluan bulat di sepanjang dasar kawah, kami menghampiri hutan Lerai. Pendirian pokok utama dibentuk oleh akasia yellowbark, dan di bawah mahkota pokok berbentuk payung terdapat padang rumput yang subur, lembap dan berpaya yang diberi makan oleh anak sungai yang mengalir ke lereng timur kawah.

Banyak hutan dan haiwan yang menyukai kelembapan mencari perlindungan di kawasan hutan ini. Seekor gajah berdiri separas lutut dalam tumbuh-tumbuhan paya di pinggir hutan, setelah berjaya turun ke sini di sepanjang cerun curam kawah. Tiga ekor kuntul kecil terletak di belakangnya. Sekumpulan babun mengumpul makanan di kawasan hutan, dan monyet berwajah hitam bermain di antara dahan. Beberapa ekor kambing paya berdiri seperti patung di padang rumput hijau zamrud.

Kicauan burung jalak cemerlang mengalir dari puncak pokok. Bulu biru metalik terang mereka berkilauan di bawah matahari tengah hari.

Layang-layang mengelilingi kawasan lapang, burung janda ekor panjang terbang melalui semak. Di tepi paya, bangau jabiru mengintai mangsanya, dan bangau bermahkota berkeliaran di antara kawanan seladang.

Sejurus selepas hutan Lerai, ular yang keluar dari kawah bermula. Setiap satu daripada dua ular "berfungsi" hanya dalam satu arah: satu untuk keturunan, satu lagi untuk pendakian. Apabila anda memandu Land Rover yang berat di sepanjang jalan yang sempit, berbatu dan berliku di sepanjang tepi tebing, keperluan untuk lalu lintas sehala menjadi jelas: kereta yang akan datang tidak boleh melepasi satu sama lain di sini.

Pentadbiran rizab tidak menganggap perlu menambah baik dan meluaskan jalan menuju ke kawah. Kini ia berfungsi sebagai injap yang menahan kemasukan pengunjung. Jumlah lawatan harian ke kawah sudah hampir kepada maksimum yang dibenarkan. Biarkan projek "ahli perniagaan pelancongan" tentang pembinaan lapangan terbang dan hotel bertingkat di bahagian bawah kawah kekal sebagai masa lalu. Apakah yang akan kekal daripada kepelbagaian alam semula jadi yang kita amati dan kagumi? Adalah perlu untuk mengekalkan keseimbangan semula jadi semua komponen biocenosis ini supaya "Batera Nuh" gergasi boleh belayar dengan selamat ke masa depan.

Dari pertengahan pendakian kami melihat ke belakang, turun ke dalam mangkuk kawah yang luas, bergoyang dalam jerebu tengah hari yang panas. Kini kita boleh dengan mudah mengenali kawanan seladang dalam bintik hitam, dan kawanan flamingo dalam kelopak merah jambu yang bertaburan di seluruh tasik.

Kami meninggalkan kawah yang unik, dan kehidupan di dalamnya terus mengalir dengan caranya yang kompleks, kehidupan, sentiasa berubah dan tidak berubah dalam ketetapannya.

SEPANJANG DATARAN SERENGETI

Pada awal pagi kami meninggalkan permatang kawah Ngorongoro, melihat kali terakhir mangkuk besarnya, masih diselubungi kabus. Melalui celah-celah awan seseorang dapat melihat bahagian bawah rata kawah dengan pulau-pulau hutan dan tasik cetek yang bersempadan dengan jalur putih lumpur masin. Dari sini anda tidak dapat melihat barisan seladang dan zebra, kawanan flamingo berwarna-warni di tasik, singa yang megah dan badak sumbu merajuk. Walau bagaimanapun, semua pertemuan menakjubkan di kawah ini masih segar dalam ingatan kami!

Di hadapan kita adalah berkenalan dengan fauna unik Taman Negara Serengeti - mutiara sejati dalam rantai taman negara di Afrika. Di sana, lebih daripada sejuta ungulates besar merumput di dataran yang tidak berkesudahan. Beribu-ribu pemangsa mencari makanan di kalangan kawanan mereka. Kepekatan haiwan liar yang begitu besar tidak dapat dilihat di tempat lain di Afrika atau di seluruh dunia.

Jalan desa menurun dari tanah tinggi gunung berapi, melintasi beberapa dasar saliran kering yang dibingkai oleh pokok akasia yang jarang, dan membawa kami melalui sabana kering dan rumput pendek. Tidak jauh dari situ terdapat Olduvai Gorge yang terkenal, tempat Dr. L. Leakey menemui mayat manusia paling purba, Zind-Jatrop.

Selepas beberapa puluh kilometer kami mendapati diri kami berada di pintu masuk ke taman. Berhampiran jalan, kumpulan kecil kijang Thompson yang anggun dan saudara mereka yang lebih besar, kijang Grant, semakin kelihatan. Seekor burung unta lari dari jalan raya.

Tetapi sekarang kami tiba di rumah, di mana keselamatan taman memeriksa dokumen untuk hak untuk melawatnya dan membekalkan kami dengan peta dan panduan.

Di kawasan yang dilindungi, peningkatan bilangan antelop serta-merta ketara: meragut dalam kumpulan lima hingga sepuluh individu, mereka kelihatan di mana-mana, dan kadang-kadang terdapat juga kawanan besar - sehingga seratus haiwan dalam setiap satu. Tetapi kita tahu bahawa semasa musim kemarau, kepekatan utama ungulates berhijrah ke kawasan utara taman dengan tumbuh-tumbuhan yang lebih subur, dan perkara utama masih di hadapan kita.

Dataran rata dengan ufuk lurus pembaris secara tidak dijangka dipelbagaikan oleh singkapan granit yang pelik. Blok bulat, dibingkai oleh tompok hijau semak, naik beberapa puluh meter, seperti kepala kesatria tidur gergasi.

Pada salah satu pokok, berpaut pada jenazah, kelihatan sarang burung penenun yang ditenun dengan mahir. Sebuah agama merah-biru memasuki celah dari permukaan kosong granit yang dipanaskan matahari, dan di bahagian atas blok granit yang lain terdapat hyrax batu, saudara jauh gajah, yang penampilan dan tingkah lakunya lebih mengingatkan pada pika yang diperbesarkan atau marmut kecil, telah mengambil kedudukan pengawal.

Di kaki monolit kita melihat sepasang dik-dik yang anggun - antelop belukar kecil. Di sesetengah tempat, tumbuh-tumbuhan kuning di padang rumput rendah memberi laluan kepada bintik-bintik hitam api lama, di mana pucuk hijau sudah melalui abu berdebu, menunggu hujan baru merebak di permaidani zamrud dan menyediakan makanan untuk kumpulan seratus ribu yang kuat apabila mereka kembali ke sini dalam beberapa bulan.

Menjelang tengah hari kami memasuki perkampungan kecil Seroneru yang indah. Ia adalah pusat pentadbiran Taman Negara Serengeti, terletak pada ketinggian 1525 meter dari paras laut. Di sini, antara pokok akasia di kaki singkapan granit, terdapat pentadbiran taman negara, muzium kecil, hotel Seronera Lodge, Kem Safari dan rumah kediaman untuk pekerja taman. Berdekatan adalah bangunan Institut Penyelidikan Serengeti dan Makmal Michael Grzimek. Semasa singgah sebentar untuk makan tengah hari, kami sempat melihat beberapa ekor kerbau ragut, seekor zirafah yang bersendirian, kumpulan kecil kijang Thompson, antelop, kongoni dan topi di kawasan berhampiran rumah. Jalak berkicau di mahkota pokok akasia - sudah berperut merah, dengan warna metalik biru-hijau di kepala dan belakang mereka. Hirax pokok dengan cekap berlari di sepanjang dahan pokok, dan burung belatuk berkepala merah sedang sibuk mematuk kulit batang pokok.

Dari Seronera kami menuju ke utara, ke sempadan dengan Kenya, di mana destinasi terakhir laluan kami hari ini ialah Hotel Lobo. Pada mulanya, jalan itu berjalan di sepanjang lembah sungai, di mana hutan galeri tebal bersempadan dengan dasar sungai seperti dinding tebal. Akasia Yellowbark diselangi dengan pokok palma dan semak phoenix. Pada salah satu akasia kami tiba-tiba melihat seekor harimau bintang berbaring dengan tenang di antara dahan. Menyedari bahawa kami telah berhenti betul-betul di bawah pokok itu, kucing berbintik itu bangun, meregang dan dengan pantas berlari ke bawah batang menegak terus ke kereta. Semua orang secara tidak sengaja membuka tingkap, tetapi harimau bintang itu tergesa-gesa melewati kereta dan seketika kemudian menghilang ke dalam belukar tebal di tepi sungai.

Setelah menyeberangi dahan sungai yang cetek, kami mendapati diri kami berada di sebatang pokok rumput yang tinggi dan savana belukar dengan pokok akasia payung yang jarang. Di salah satu dusun, sekeluarga singa sedang berehat di bawah naungan - kumpulan sedemikian biasanya dipanggil "kebanggaan". Semua pemangsa keletihan oleh panas tengah hari dan tidur, berehat dalam kedudukan yang paling indah.

Di tengah-tengah kumpulan itu adalah lelaki berjambul hitam besar, lima betina betina dan sedozen anak singa dari pelbagai umur sedang tertidur. Sesetengah anak singa menyusu ibu mereka, yang lain bermain malas sesama sendiri atau dengan ekor ibunya. Dan di kejauhan, kira-kira dua ratus meter jauhnya, seorang lelaki dewasa lain sedang berehat, yang, nampaknya, tidak dibenarkan lebih dekat oleh pemilik kebanggaan berkulit hitam.

Dan di sana sini, gundukan merah coklat bertaburan di savana - struktur anai-anai di atas tanah. Sebahagian daripada mereka mencapai ketinggian dua meter atau lebih dan mempunyai bentuk menara yang pelik - penghuninya boleh ditemui di busut anai-anai tersebut. Yang lain sudah usang, berbentuk busut bujur, tidak berpenghuni lagi. Mereka secara beransur-ansur diratakan ke tanah.

Pada salah satu busut anai-anai yang usang, seekor cheetah yang elegan duduk seperti sphinx Mesir. Posenya tegang, dan matanya yang tegas dan sedikit sedih tertumpu pada sekumpulan kijang yang sedang meragut berdekatan. Di sini dia turun dari pos pemerhatian dan berlari-lari kecil ke arah kawanan itu.

Menyedari pendekatan musuh, kijang melompat dan melarikan diri, dan cheetah meningkatkan kelajuan, cuba mengejar haiwan terdekat. Walau bagaimanapun, gazelle mudah melarikan diri dari cheetah, menjaga jarak yang selamat. Selepas seratus meter, pengejaran itu meletihkan cheetah di bawah sinar matahari, ia cepat kehabisan wap dan kembali ke langkah yang lembut dan tidak kenal lelah.

Kami menghampiri cheetah itu, tetapi dia nampaknya tidak perasan kereta itu bergerak mengejarnya. Perhentian singkat untuk menembak - dan kemudian tiba-tiba pemangsa berlari ke kereta berdiri, melompat sedikit - dan dia berada di atas hud kereta itu! Satu meter di belakang kaca - hanya hulurkan tangan anda - adalah kucing yang elegan dan kurus dengan kepala yang kering dan hampir seperti anjing. Pandangan kami bertemu. Dan jika di mata kita ada kejutan dan kekaguman, maka matanya hanya menyatakan ketenangan, bersempadan dengan sikap acuh tak acuh. Dia penuh dengan harga diri. Belang hitam yang mengalir dari mata ke sudut mulut memberikan wajah haiwan itu ekspresi yang sedikit sedih. Tetapi kini "lawatan hormat" diraja telah berakhir, dan cheetah sekali lagi menuju ke busut anai-anai kegemarannya.

Lebih jauh ke utara laluan itu terletak melalui rupa bumi berbukit. Di sesetengah tempat, semak akasia dan pokok renek menjadi padat, tetapi segera digantikan oleh glades terbuka. Padang rumput adalah tinggi, dan hanya dari dekat anda boleh melihat seekor bustard atau sekumpulan ayam guinea. Tetapi terdapat begitu banyak ungulates besar sehingga mustahil untuk mengira mereka semasa berjalan. Kawanan seladang sekurang-kurangnya beberapa ratus ekor menjadi semakin biasa. Kenyang belang belang meragut bersama mereka atau pada jarak jauh dalam kumpulan yang berjumlah berpuluh-puluh individu. Di kawasan lapang terdapat kawanan kijang Thompson, dan di antara belukar terdapat kumpulan kijang impala bertanduk lira yang anggun.

Sebagai tambahan kepada ini, dalam erti kata penuh, spesies "latar belakang", kumpulan kecil topi dan kongoni ditemui secara berkala. Siluet zirafah muncul di antara payung akasia. Dan kerbau Kaherah merumput dengan aman di dalam belukar tebal.

Inilah dia, Afrika murni dengan banyaknya ungulates yang hebat! Di mana sahaja anda boleh lihat, di mana-mana di antara bukit-bukit yang ditumbuhi dengan semak-semak yang jarang terdapat kawanan, kawanan: seladang hitam, kuda belang berjalur, paya coklat, kijang emas gelap dengan jalur hitam. Nampaknya luar biasa bahawa banyak haiwan boleh hidup bersama dan dalam kelimpahan.

Sesekali beberapa seladang, dengan kepala berjanggut tunduk dan ekor dinaikkan, berlari melintasi jalan di hadapan kereta. Dan impalas berlari di sepanjang jalan. Dengan mudah, seolah-olah main-main, mereka melayang ke udara dan kelihatan membeku seketika di titik paling atas lompatan. Dengan deringan deringan, memuntahkan croup berjalur tebalnya, seekor kuda belang berlari di hadapan radiator.

Nampaknya kehidupan ungulates di sini adalah tenang. Tetapi itu tidak benar. Banyak bahaya menanti mereka. Di antara semak belukar, kami melihat seekor singa betina bersendirian merayap dengan berhati-hati di atas antelop yang sedang meragut. Sepasang serigala bersandar hitam sedang berlari-lari di suatu tempat di kawasan lapang. Di kejauhan, dua ekor cheetah sedang sibuk memburu kijang. Dan berapa banyak pemangsa yang tidak kita lihat! Mereka berehat di tempat yang teduh dan menunggu waktu malam untuk keluar memburu.

Banyaknya burung pemulung mengesahkan bahawa di savana anda boleh menemui banyak sisa makanan seseorang. Burung nasar dan burung nasar melayang di langit atau duduk di puncak pokok akasia. Dan inilah sekumpulan burung yang sedang menjamu selera berdekatan dengan sisa-sisa zebra yang dimakan singa.

Setelah memandu kira-kira 100 kilometer secara literal melalui kawanan ungulate yang tidak terkira banyaknya, kami menghampiri Hotel Lobo di pinggir utara taman negara. Gunung rendah kelihatan di kaki langit di sebelah kanan, dan lembah Sungai Mara serta anak sungainya terbentang ke hadapan dan ke kiri. Di dalam belukar berhampiran sungai kami melihat empat siluet gelap yang besar - ini adalah gajah yang sedang meragut, tarikan terbesar di bahagian utara taman.

Kami menghampiri sekumpulan batu granit kelabu. Jalan itu menyelam ke dalam celah sempit antara dua batu besar. Tiba-tiba, di dalam halaman semula jadi yang dibingkai oleh batu, bangunan tiga tingkat Hotel Lobo muncul di hadapan kami. Arkitek yang mahir menyepadukan dengan sempurna struktur ringan dengan beranda terbuka dan galeri ke dalam kontur batu yang pelik. Hotel ini boleh dikatakan tidak kelihatan dari jalan raya - semuanya tersembunyi oleh blok granit. Malah kolam renang dibina terus di salah satu blok menggunakan lekukan semula jadinya. Satu bahagian bangunan memenuhi jurang antara batu dan melihat ke savana yang tidak disentuh, walaupun tiada jalan keluar.

Kawanan haiwan hanya boleh dikagumi dari balkoni. Tingkat satu tidak berpenghuni, hanya terdapat premis perkhidmatan. Anda hanya boleh meninggalkan hotel ke halaman di antara batu, dan dari sana anda boleh memandu kereta anda melalui celah sempit.

Kami tidak lama lagi menyedari bahawa ketegasan sedemikian tidak ditentukan oleh hawa nafsu: pada siang hari, kerbau dan antelop meragut berhampiran hotel, dan dengan bermulanya malam, bunyi kuku yang dikucek-kucek dan diukur dapat didengar tepat di bawah tingkap.

Kami sudah hendak tidur apabila tiba-tiba terdengar bunyi gemuruh singa yang menggegarkan kaca. Seekor binatang perkasa berdiri dalam kegelapan di suatu tempat berdekatan. Rasa mengantuk hilang bagaikan dengan tangan. Saya berasa lega kerana tingkap kami tidak berada di tingkat satu. Dalam tompokan separuh cahaya, yang menolak kegelapan beberapa puluh meter dari hotel, kami cuba membezakan tetamu diraja dan haiwan korbannya dalam siluet bergerak gelap.

Kawasan Taman Negara Serengeti adalah 1295 ribu hektar. Ini adalah taman negara terbesar di Tanzania dan salah satu yang terbesar di Afrika. Wilayahnya menjangkau dari sempadan Kenya di utara ke Tasik Eyasi di selatan dan dari Olduvai Gorge di timur ke Tasik Victoria di barat.

Sejak dahulu lagi, orang Afrika telah mengetahui tentang dataran tinggi gunung yang luas dan kaya dengan permainan ini dengan iklimnya yang sederhana dan agak sejuk. Orang-orang suku Ndorobo memburu di sini, suku Ikoma mengamalkan pertanian primitif, dan dalam abad-abad kebelakangan ini, Maasai lebih kerap datang ke sini dengan ternakan mereka. Tetapi semua puak ini masih belum melanggar keharmonian alam yang hebat.

Hanya pada akhir abad ke-19 orang Eropah menemui tempat-tempat ini. Pada tahun 1892, pengembara Jerman Oscar Baumann melalui dataran tinggi Serengeti dengan detasmennya. Laluan beliau melepasi Tasik Manyara, melalui kawah Ngorongoro - "keajaiban dunia kelapan" dan seterusnya ke pantai Tasik Victoria. Nampaknya tiada apa yang boleh menimpanya selepas dia mula-mula melihat dan melintasi kawah gergasi itu. Walau bagaimanapun, banyak permainan di Serengeti memberi kesan yang kekal kepada penyelidik.

Kurang daripada dua dekad telah berlalu sejak pemburu besar berpusu-pusu di sini, dianjurkan dalam ekspedisi memburu - safari. Singa, yang pada zaman itu dianggap sebagai perosak berbahaya, terutama dianiaya. Pada awal abad ini, safari terdiri daripada kumpulan berjalan kaki dengan kuli dan haiwan pembungkus. Era safari kereta di tempat-tempat ini dibuka oleh L. Simpson Amerika, yang sampai ke Seronera pada tahun 1920 dengan kereta Ford. Melihat betapa penatnya pemandu dan penumpang yang datang ke Seronera sekarang di sepanjang jalan desa yang agak baik dengan kereta moden yang selesa, seseorang boleh membayangkan kerumitan safari auto pertama itu.

Menjelang tahun tiga puluhan, menjadi jelas bahawa pemusnahan yang tidak terkawal akan dengan cepat membawa kepada kehilangan haiwan besar. Oleh itu, pada tahun 1937, rizab permainan telah ditubuhkan di Serengeti, dan pada tahun 1951, dataran Serengeti telah diisytiharkan sebagai taman negara.

Sepanjang dua dekad akan datang, sempadan taman berubah beberapa kali. Oleh itu, pada mulanya, kawasan utara berhampiran sempadan dengan Kenya bukanlah sebahagian daripada taman itu, tetapi taman itu termasuk kawah Ngorongoro dan kawasan sekitar savana rumput rendah. Walau bagaimanapun, pada tahun 1959, bahagian taman timur, bersama-sama dengan kawah, telah "dipotong" dari taman negara, dan sebagai balasannya kawasan utara telah dilampirkan, yang menyatukan Serengeti dengan Rizab Mara di Kenya.

Profesor Bernhard Grzimek dan anaknya Michael memainkan peranan yang luar biasa dalam kajian Serengeti. Mereka mengkaji laluan migrasi ungulates menggunakan tinjauan udara dan penandaan haiwan. Penyelidik telah menunjukkan bahawa sempadan taman itu tidak mencukupi untuk melindungi sepenuhnya kawanan haiwan nomad. Kawanan ungulates menghabiskan sebahagian besar masa mereka di luar sempadan moden taman, bergerak ke padang rumput rendah di bahagian timur semasa musim hujan, dan merayau ke barat laut kawasan perlindungan semasa musim kemarau. Pembaca kami mengetahui sejarah penjelajahan bapa dan anak Grzimekov di taman negara dari buku mereka yang menarik "The Serengeti Must Not Die."

Malangnya, pada penghujung kerja bersama mereka, anak lelaki Michael meninggal dunia dalam nahas pesawat semasa penerbangan penyelidikan lain di dataran Serengeti. Dia dikebumikan di permatang kawah Ngorongoro. Sejumlah besar wang telah dikumpulkan untuk pembinaan monumen kepada penyelidik muda, tetapi bapanya memilih untuk melaburkan dana ini dalam penciptaan Makmal Penyelidikan Memorial Michael Grzimek, berdasarkan mana sebuah institusi saintifik yang besar kini telah berkembang - Institut Penyelidikan Antarabangsa Serengeti, tempat berpuluh-puluh saintis dari pelbagai negara kedamaian. Ini benar-benar monumen terbaik kepada saintis heroik. Sebuah buku yang indah dan filem penuh warna yang indah dengan nama yang sama, yang dicipta oleh bapa dan anak lelaki Grzimek, beredar ke seluruh dunia dan menarik perhatian semua orang kepada nasib Taman Serengeti yang terkenal di dunia. Dalam dekad yang lalu, bilangan haiwan besar di sini telah berulang kali diambil kira dan didapati bilangan mereka telah meningkat selama beberapa tahun, yang menimbulkan masalah baru untuk perlindungan landskap dan keseimbangan semula jadi.

Bagi sempadan taman, wilayahnya sedikit meningkat di bahagian barat laut. Tebing kanan Sungai Grumet telah ditambahkan ke taman, yang memperluaskan "koridor barat", dan belukar hutan di lembah Sungai Mara di sempadan dengan Kenya, akibatnya ternakan datang ke Lembah Mara semasa musim kering. musim dilindungi. Berapa banyak haiwan besar yang kini tinggal di kawasan taman yang luas, kawasan seluas kira-kira 13 ribu kilometer persegi? Pada pengiraan terakhir, kira-kira setengah juta gazelle Thompson dan Grant, 350 ribu seladang, 180 ekor kuda belang, 43 kerbau, 40 topi, 20 kongoni, 15 eland, 7 ekor zirafah, lebih daripada 2 gajah, 2 dubuk, 1 ribu singa, 500 kuda nil dan bilangan harimau bintang yang sama, 200 ekor badak sumbu dan anjing dubuk - sejumlah lebih daripada satu setengah juta haiwan besar! Sebahagian besar haiwan - terutamanya seladang dan zebra - melakukan penghijrahan tahunan ke seluruh taman negara dan seterusnya. Pada kemuncak musim kemarau, pada bulan Julai - Ogos, kami menemui kepekatan gergasi ungulates di bahagian utara dan barat laut taman. Di sini, walaupun semasa musim kemarau, mereka menemui lubang penyiraman kekal di lembah sungai Mara dan Grumeti, yang mengalir ke Tasik Victoria. Bilakah ia bermula pada bulan November? musim hujan dan hujan pendek pertama mengairi sabana yang kering di utara taman, kumpulan seladang dan zebra mula berhijrah ke selatan dan tenggara.

Setiap hari hujan di hadapan bergerak lebih jauh ke selatan, dan dengannya barisan kumpulan yang tidak berkesudahan bergerak ke selatan. Pada bulan Disember, apabila padang rumput rendah di antara Seronera dan Olduvai Gorge dilitupi dengan kehijauan segar, beribu-ribu kawanan seladang dan zebra datang ke sana.

Anak lembu berlaku di padang rumput hijau ini, supaya bayi yang baru lahir disediakan, sebagai tambahan kepada susu ibu, dengan rumput muda yang segar.

Sebelum meninggalkan dataran kering yang kini tidak mesra di timur Serengeti pada akhir Mei dan awal Jun, kawanan seladang bertahan hidup musim mengawan. Pada masa ini, lelaki menjadi agresif terhadap satu sama lain, masing-masing menangkap dan melindungi bahagian savana, cuba mengekalkan sebanyak mungkin wanita di atasnya - harem sementara mereka, yang hancur dengan permulaan penghijrahan.

Satu tontonan yang hebat menanti pengunjung ke taman semasa tempoh penghijrahan besar-besaran. Hingga ke kaki langit, reben seladang hitam yang tidak berkesudahan kelihatan, berkeliaran satu demi satu dengan kepala berjanggut terkulai. Di sana sini anda boleh melihat percikan beraneka ragam - ini adalah kumpulan zebra yang mengiringi. Sesuatu yang berkuasa dan tidak dapat dielakkan nampaknya berada dalam gerakan sejagat ini. Dan selepas kawanan ungulates, sahabat mereka yang tidak dapat dielakkan berhijrah - singa, cheetah, dubuk dan anjing dubuk. Seperti gembala yang ketat, mereka memilih haiwan yang sakit, cedera dan uzur dari kumpulan itu. Dan celakalah orang yang ketinggalan dan lemah - pemangsa segera bergegas ke arahnya. Oleh itu, di jalan penghijrahan yang hebat, pemilihan semula jadi yang kejam tetapi kreatif memerintah.

Dan apabila ternakan hilang di luar ufuk, alur yang dalam kekal di permukaan savana - laluan yang dibuat oleh kuku beribu-ribu dan beribu-ribu haiwan. Selama beberapa bulan, sehingga musim hujan berikutnya, "kerutan bumi" ini akan kekal, kelihatan jelas dari tingkap pesawat terbang rendah.

ASAP MEMBUAT

Pada awal pagi Disember kami terbang dari Harare, ibu kota Zimbabwe, ke bandar kecil Air Terjun Victoria. Ia terletak di utara-barat negara, lebih dekat dengan sempadan dengan Zambia.

Disember dalam Hemisfera Selatan- bulan pertama musim panas. Kering, tidak terlalu panas, kira-kira 30 darjah. Di ibu kota Zimbabwe, terletak kira-kira pada ketinggian Kislovodsk, udara pada bulan Disember adalah sama seperti di Caucasus Utara atau Crimea pada bulan Ogos: kering, berbau habuk.

Bandar Victoria Falls adalah pusat pelancongan utama negara. Ia terletak di tebing Sungai Zambezi yang terkenal - salah satu yang terbesar di dunia. benua Afrika. Setiap tahun ia dikunjungi oleh beribu-ribu pelancong dari banyak negara di dunia. Terdapat taman negara di sini. Tetapi tarikan utama tempat-tempat ini ialah Air Terjun Victoria. Dalam risalah pelancongan ia dipanggil keajaiban dunia kelapan.

Pramugari memberi amaran kepada kami bahawa kami sedang menghampiri Victoria Falls. Anda tidak sepatutnya melepaskan peluang gembira untuk melihat air terjun dari udara. Berikut adalah sebuah bandar yang tenggelam dalam kehijauan, reben luas Zambezi. Ya, dan air terjun.

Dari atas jelas kelihatan sungai itu jatuh ke dalam bukaan sempit yang kelihatan dalam perjalanannya. Awan wap air seputih salji gergasi tergantung di atas ngarai.