Quali uccelli possono vivere nella giungla. Dov'è la giungla? Amazzonia e altre foreste

Collo più lungo

All'inizio di questo secolo, nelle giungle dell'Africa fu trovato un "fossile vivente" di okapi, parente della giraffa, che era considerata estinta molto tempo fa. Okapi non è più grande di un asino. E il suo collo è corto. E, come la giraffa, mangia erba e foglie. L'antenato comune della giraffa e dell'okapi sembrava un runt dal collo corto. Ma col tempo, alcuni di questi animali si spostarono negli spazi aperti della savana, dove era possibile “pascolare” in abbondanza solo sulle cime degli alberi. Pertanto, sono sopravvissuti gli animali con il collo lungo. A poco a poco, la giraffa ha sviluppato un collo così lungo da diventare completamente diversa dal suo lontano antenato. E l'okapi è rimasto una copia del suo bisnonno.

I gorilla sono i più grandi scimmie Vivono anche in Africa. Un gorilla nella giungla non ha quasi nemici, tranne le persone, ovviamente. Per la maggior parte della giornata i gorilla sono a terra e non sugli alberi come le altre scimmie. I gorilla sono vegetariani. Mangiano foglie, frutti e corteccia d'albero. Ma negli zoo, i gorilla si abituano molto rapidamente a cibi diversi, iniziano a mangiare carne e pesce e bevono latte.

Parenti del gatto

Il nostro gatto domestico ha 37 parenti. Questi sono gatti delle foreste e delle canne, linci e manule, servi e gattopardi, leopardi delle nevi e leopardi, giaguari e puma, leopardi, pantere e ghepardi, tigri, leoni e altri gatti selvatici. I gatti sono i predatori più agili. Tutti i gatti selvatici cacciano più o meno allo stesso modo: si avvicinano di soppiatto alla preda, poi si bloccano e aspettano. E avendo scelto il momento opportuno, raggiungono la loro vittima con un solo lancio. Tuttavia, il nostro gatto domestico caccia i topi allo stesso modo in cui il leopardo africano caccia le antilopi.

Il cuore del "continente nero" - mondo misterioso. Boschi fitti, una terra di ombre scintillanti. Un mondo di dure prove, pieno di vita. Più lo guardi da vicino, più varietà vedi. La giungla africana è ancora un luogo misterioso, insolito, inesplorato. Il cuore dell’Africa non è affatto nero, è verde. E questa è la giungla...

Il sole sorge sopra l'equatore, la giungla africana si risveglia. Si tratta di un'enorme cintura verde che si estende dall'Uganda a est fino alla Sierra Leone a ovest. Il suo territorio è di cinquemila chilometri e mezzo. Qui c’è più luce, calore e acqua che in qualsiasi altro posto dell’Africa. Condizioni ideali per le piante. E sono ovunque qui. Un mare infinito di foglie adoratrici del sole brilla all'alba del mattino africano.

Ma nella giungla ci sono alberi assassini, pieni di veleno. E mi è venuto in mente tutto per proteggerti.

Come puoi sopravvivere nelle dure condizioni della giungla? Ci sono opportunità per questo, ma solo per coloro che riescono a far fronte alla propria preda. Qui a volte anche i cacciatori più abili restano affamati.

E 40 metri sopra c'è un mondo completamente diverso. Ecco il motore di tutta la vita nella giungla. Le foglie assorbono l'energia del sole africano e la trasformano in cibo per le piante.

Le scimmie sono diventate eccellenti nel saltare da un albero all'altro mentre viaggiano sotto la volta della foresta. Questo è il paradiso per le scimmie colobo. (A proposito, vive anche esclusivamente nelle foreste tropicali!) Masticano contenti tutto il giorno. Ma queste foglie non sono così innocue come sembrano. Sono protetti da un veleno mortale, che è un cocktail di tonina, stricnina e cianuro. Sorprendentemente, il corpo del colobo può produrre batteri che neutralizzano questi veleni. Il veleno ingerito in un giorno è sufficiente per uccidere più volte un grosso animale.

L'aquila coronata non si nutre di foglie, ma di scimmie. Non puoi nasconderti nemmeno sotto il fogliame. Pochi battiti delle sue potenti ali di due metri e già trasporta la preda al nido.

Abitato da più di una generazione di persone. Hanno imparato a procurarsi il cibo.

La volta della foresta è un mondo di estremi, un mondo di sole cocente, venti caldi, forti piogge torrenziali. La siccità lascia il posto alla pioggia, le stagioni differiscono nettamente l'una dall'altra. La tavolozza della giungla sta cambiando. Le foglie rosse ora dominano ovunque. Ma questo non è vecchio, ma nuovo fogliame. Nella giungla la primavera si veste dei colori autunnali.

Le nuove foglie tenere non hanno ancora una protezione velenosa. Ma per sopravvivere, gli alberi hanno così tanto fogliame che anche le scimmie più affamate non riescono a mangiare.

La volta della foresta è un magazzino di oggetti di valore. Ma solo per chi può ottenerli.

La prelibatezza più desiderata che la giungla regala in primavera è il miele. Ma per ottenerlo bisogna salire fino a quaranta metri di altezza, utilizzando i rami delle viti, e poi resistere anche all'assalto delle api. In primavera procurarsi il cibo nella foresta non è un compito facile, ma più tardi ce n'è in abbondanza. È come un segno di gentilezza da parte della natura. Prima dell’inizio della stagione delle piogge, la foresta dà il meglio di sé.

Frutta. Tentazione pura. E gli uccelli – come sempre – vengono prima di tutto. Questo è un bucero.

E questo è un pappagallo grigio africano. Il clima in Africa non è sempre stato lo stesso di oggi. Per secoli i cicli umidi furono sostituiti da quelli secchi.

cambiato anche lui. Cresceva durante i periodi umidi e si contraeva durante i periodi secchi. L’Africa sta attualmente vivendo un periodo umido nella sua storia. E la foresta è cresciuta notevolmente. Qui piove tutti i giorni. In alcune zone, la piovosità annuale è di 10 metri. Chi vive qui deve sopportare piogge frequenti. Quanti altri misteri sono nascosti in questa meravigliosa foresta chiamata

Giungla africana...

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SAVANA E GIUNGLA AFRICANA

Molte persone ovviamente ricordano il film intitolato “Il Serengeti non deve morire”. Era un film sul mondo animale dell'Africa, ed è stato diretto dallo scienziato di fama mondiale, scrittore naturalista tedesco Bernhard Grzimek. È apparso sugli schermi di molti paesi in tutto il mondo ed è stato accolto con gioia ovunque. Il film è stato avvincente fin dai primi minuti. L'uomo sembrava immerso nell'atmosfera della natura selvaggia e incontaminata dell'Africa.

Quanto sognavamo allora di visitare questo continente. Con quale interesse hanno ascoltato quegli zoologi che hanno avuto la fortuna di vedere la straordinaria fauna delle savane e delle giungle. Successivamente siamo comunque riusciti a viaggiare in Africa.

AL LAGO MANYARA

La città eterogenea e colorata di Arusha, nel nord della Tanzania, attira i visitatori con un bazar luminoso ed esotico, strade soleggiate, un pittoresco "fiume" di pedoni e un'abbondanza di fantasiosi oggetti in ebano, maschere e tamburi nelle vetrine di piccoli negozi. Ma per noi Arusha è la “capitale” dei famosi parchi nazionali

Lasciando l'accogliente New Arusha Hotel dopo la colazione, saliamo a bordo di un minibus e l'autostrada ci porta a sud-ovest. Passiamo piccoli villaggi, terreni agricoli, pascoli con mandrie di bestiame. Come statue, gli snelli pastori Masai stanno al lato della strada, appoggiati alle lance, e seguono con lo sguardo la nostra macchina.

Cento chilometri dopo, all'orizzonte appare un gigantesco "muro" naturale: la sporgenza del Great African Rift, o Rift Valley.

Diversi milioni di anni fa, una fessura, delimitata da vulcani attivi, attraversava la vasta distesa del continente africano. La maggior parte di essi si è spenta da tempo, ma anche adesso, non lontano da qui, è ancora sveglio il vulcano Len-gai, che residenti locali chiamato "Montagna di Dio".

La faglia del rift nell'Africa orientale ha due rami: occidentale e orientale. Ci stiamo avvicinando al suo ramo orientale. Qui si forma per subsidenza inclinata crosta terrestre, quindi, è sorto un solo muro, che cresce davanti ai nostri occhi mentre la strada che serpeggia tra le colline ci avvicina ad una rupe vulcanica ricoperta da una fitta foresta verde.

Quasi sotto il muro entriamo nel piccolo e pittoresco villaggio di Mto-va-Mbu (in swahili - “ruscello di zanzare”). Una breve passeggiata attraverso il bazar del villaggio, pieno di prodotti locali e utensili fatti con canne, tife, cortecce e frutti di alberi, e poi sei sulla buona strada. Dove la strada inizia a salire serpeggiando su una sporgenza, giriamo a sinistra e presto ci troviamo all'ingresso del Parco Nazionale Manyara, sulla soglia di una fitta e alta foresta.

Il Parco Nazionale Manyara (Lago Manyara) è stato istituito nel 1960. Ha una superficie piccola: 8550 ettari. Situato sulla sponda occidentale del Lago Manyara, che si trova in una depressione ai piedi della scogliera del Rift. Il territorio del parco si estende come uno stretto nastro tra la riva del lago e la falesia.

Dopo aver visitato il piccolo museo all'ingresso del parco, ci affrettiamo sotto il baldacchino di una fitta foresta, che ricorda molto una vera foresta pluviale tropicale.

Il bosco misto e variegato è formato da sicomoro, tamarindo, salsiccia e palme. Il fitto sottobosco e l'erba rendono difficile la navigazione nella foresta. A differenza della foresta pluviale, probabilmente ci sono pochissime epifite sui tronchi e sui rami degli alberi.

A cosa deve la sua comparsa una foresta così umida in questo clima relativamente secco della zona della savana? Indubbiamente, perché molti ruscelli e fiumi scendono lungo il pendio lavico vulcanico, nutrendo abbondantemente il terreno con umidità durante tutto l'anno. Condizioni del suolo sembrano essere molto simili a quelli che si verificano nelle foreste pluviali tropicali. Ma poiché l'aria nella stagione secca è povera di umidità, le epifite non riescono a colonizzare i tronchi e i rami degli alberi.

I primi grandi animali che notiamo subito dopo essere entrati nel parco sono una famiglia di babbuini. Stanno chiaramente aspettando visitatori, sperando in qualche elemosina occasionale dal finestrino dell'auto. Ma questo è severamente vietato; qualsiasi tentativo di nutrire un animale in un parco nazionale è punibile con una multa piuttosto elevata. Gli animali in un parco nazionale devono rimanere selvaggi, altrimenti nascerà uno zoo con animali semi-addomesticati. Eppure, per quanto riguarda i babbuini, a quanto pare questa regola a volte viene violata, e ora aspettano pazientemente che tra i passanti appaia il prossimo "violatore". È vero, i babbuini si sono rivelati gli unici animali che hanno mostrato interesse per noi e hanno cercato di “entrare in contatto”. A proposito, tale comunicazione, secondo la guida che ci accompagna, non è sicura. Vedendo una persona sporgersi dalla finestra con un regalo tra le mani, i babbuini spesso si aggrappano al loro “benefattore” e possono causare gravi ferite.

L'ordine e l'organizzazione regnano in un branco di babbuini. Il maschio, il capo del branco, è enorme, zannuto, con una criniera rigogliosa - il legittimo proprietario e mette rapidamente al suo posto qualsiasi membro del branco che abbia mostrato disobbedienza. I babbuini trascorrono la maggior parte del loro tempo a terra, vagando per il territorio occupato dalla mandria, raccogliendo cibo sotto forma di piccoli invertebrati: insetti e le loro larve, ragni, molluschi. Distruggono anche i nidi degli uccelli, mangiano pulcini, uova e banchettano con frutti, foglie e radici. varie piante. Si arrampicano sugli alberi durante il riposo e dormono la notte, oltre che per appendere i frutti.

Guardando queste scimmie ci si convince facilmente che per trasformare una scimmia in un essere umano non basta affatto che scenda sulla terra.

Nelle profondità della foresta tropicale, tra i fitti boschetti, sono visibili i dorsi scuri degli elefanti. Tirano su i rami degli alberi con i loro tronchi e strappano il fogliame, pizzicando e trascinando il ramo tra il tronco e le zanne. Vicino alla strada, in una piccola radura, pascolano le faraone dall'elmo, grandi polli dal piumaggio blu maculato brillante. Sulla testa hanno un'escrescenza cornea a forma di antico elmo romano.

In alto tra i rami, le scimmie dalla faccia nera si nascondono diligentemente, avendo notato l'auto che si avvicina. Queste graziose scimmie dalla coda lunga, a differenza dei babbuini, trascorrono quasi tutto il loro tempo sugli alberi.

La strada attraversa un altro fiume e si avvicina ad una scogliera. Da qui si può vedere che il ripido pendio, quasi inaccessibile all'uomo, è ricoperto da enormi massi e ricoperto da fitti cespugli spinosi. E solo qua e là, come giganti solitari, si innalzano enormi e tozzi baobab.

Ma cos'è? Su un pendio così apparentemente inaccessibile notiamo... un branco di elefanti! Salgono lentamente, facendosi strada tra i boschetti ed evitando enormi massi. Si scopre che gli elefanti possono essere abili scalatori.

Ben presto ci allontaniamo nuovamente dalla scogliera ed emergiamo in un'area aperta dove i ruscelli che scorrono dal pendio formano una vasta palude ricoperta di canne e tife.

Già da lontano, ai margini della palude, notiamo una massa nera di corpi corpulenti: qui diverse centinaia di bufali riposano nel fango umido. Gli animali flemmatici sono impegnati a ruminare. Piccoli aironi bianchi corrono sulla schiena e proprio davanti al naso, beccando mosche e altri insetti.

Mentre ci avviciniamo, diversi bufali si alzano in piedi e uno stormo di aironi prende il volo. Ma la maggior parte della mandria continua a mentire in silenzio, a quanto pare gli animali capiscono che nessuno qui oserà disturbarli.

La zona sta diventando di nuovo più secca. Davanti a noi si apre una rada foresta di palme fenici e acacie dalla corteccia gialla. La maggior parte delle palme sembrano cespugli verdi e rigogliosi: il tronco principale non ha ancora sollevato la corona sopra la superficie della terra. Le acacie dalla corteccia gialla si ergono sopra di loro, allungando i rami in alto e fornendo poca ombra. Questa acacia è detta anche “albero della febbre gialla”: nel secolo scorso si pensava fosse fonte di malaria. Su uno degli alberi, in cima, puoi vedere un voluminoso nido di avvoltoio dal dorso bianco.

Gruppi di zebre pascolano in aree aperte. Stormi di graziose antilopi impala si aggirano tra i cespugli. Vicino alla strada, una coppia di giraffe allunga il lungo collo cercando foglie di acacia.

Un elefante solitario pascola qui: tutto questo si inserisce letteralmente in un fotogramma nell'obiettivo della fotocamera. Questa abbondanza e diversità di animali è dovuta alla ricchezza della vegetazione e ad una fonte d'acqua costante. Non per niente nella prima metà di questo secolo la costa del lago Manyara attirava cacciatori grande gioco.

Devi avvicinarti all'elefante con cautela: questo è forse uno dei pochi animali in Africa in presenza della quale non ti senti al sicuro, nemmeno in macchina. Un bufalo e un rinoceronte, attaccando un'auto, possono schiacciarne solo leggermente il corpo, e un elefante... Se questo gigante si arrabbia, può ribaltare l'auto e raggiungere i passeggeri. L'autista si ferma non lontano dall'elefante, riposando all'ombra di un'acacia, e prudentemente non spegne il motore. Non appena gli occhietti assonnati della bestia si sono illuminati di irritazione e ha fatto qualche passo nella nostra direzione, l'autista ha rapidamente accelerato e abbiamo lasciato il gigante solo.

Sulla riva del fiume, la guida ha attirato la nostra attenzione sul cadavere mezzo mangiato di una zebra. "Ci deve essere un leopardo da qualche parte nelle vicinanze", ha detto. E infatti, nella biforcazione di un'acacia, a circa quattro metri da terra, abbiamo visto un magnifico gatto maculato riposarsi dopo un'abbondante colazione. Notando il nostro avvicinamento, il leopardo ha girato casualmente la testa nella nostra direzione e si è allontanato di nuovo.

Interrompendo la nostra gioia per tutto ciò che abbiamo visto, la guida promette di trovare l'attrazione più insolita del Parco del Lago Manyara: "leoni appesi agli alberi".

Dopo alcuni chilometri di viaggio, ci ritroviamo in una rada savana di alberi e arbusti con graziose sagome di acacie ad ombrello lungo tutto l'orizzonte. Qui è dove devi cercare i leoni "albero". Presto riusciamo a notare un albero, sui cui rami sono visibili da lontano macchie gialle.

Avvicinandoci più da vicino, e poi molto vicino, sotto l'albero, siamo sorpresi di osservare un'intera famiglia di leoni, appoggiati nella parte inferiore della chioma su spessi rami orizzontali, con le zampe pendenti senza vita su entrambi i lati del ramo, gli animali sonnecchiano, stremati dal caldo di mezzogiorno.

Quella più vicina a noi è una grande leonessa. Il suo ventre spesso e pieno di cibo pende da un lato e la sua testa pende dall'altro.

Sentendo il rumore del motore, apre pigramente un occhio, punta le orecchie rotonde nella nostra direzione, ma poi si addormenta di nuovo.

Un po' più in alto c'erano i giovani leoni, il cui disegno maculato sulle cosce non era ancora sbiadito. Hanno due o tre anni. E sul ramo più sottile era appollaiato un giovane cucciolo di leone, coperto di macchie, dalle orecchie alla punta delle zampe. Non riesce a dormire, e ci osserva con lo sguardo dei suoi occhi giallo paglierino.

Cosa spinge questi sovrani della savana ad arrampicarsi sugli alberi? Forse, tra le chiome delle acacie, i leoni sfuggono alla calura del giorno, poiché lo strato d'aria del suolo si riscalda di più, e tra i rami c'è almeno un po' di brezza. Nella boscaglia durante il giorno le mosche tse-tse e altre sanguisughe sono più fastidiose.

Probabilmente, l'abbondanza di elefanti e bufali in questa zona costringe i leoni a dormire sugli alberi per non cadere sotto gli zoccoli di una mandria di bufali disturbata o sotto le gambe a forma di pilastro dei giganti. Oppure i leoni si arrampicano sugli alberi solo perché gli piace?

Durante il percorso di una giornata abbiamo dovuto incontrare più di una volta famiglie di leoni. La loro abbondanza in questo parco è facilmente spiegabile con la diversità e la disponibilità di cibo. Qui ci sono molti bufali, zebre, gnu e altre prede. Si stima che la densità della popolazione dei leoni nel Parco Nazionale del Lago Manyara sia piuttosto elevata, con tre leoni ogni due miglia quadrate.

Andando sulla riva del lago, abbiamo osservato un'ampia varietà di uccelli sulle distese di fango e sulla superficie dell'acqua bassa: oche del Nilo, aironi dalla testa a martello, pellicani e vari trampolieri. Solo nel parco sono state registrate 380 specie di uccelli, solo la metà dell'intera avifauna domestica.

La via del ritorno passa attraverso lo stesso cancello da cui siamo entrati nel parco. Non esiste un percorso di passaggio. Più a sud la scogliera si avvicina al lago. Questa è una grande comodità per organizzare la sicurezza del parco.

Salendo la tortuosa strada tortuosa fino alla cima della scogliera, osserviamo a volo d'uccello rigogliosi boschetti di foreste, macchie verdi di paludi e un mosaico di savana arbustiva. Da qui non si vedono più gli animali. E solo l'immaginazione completa le meravigliose immagini della natura incontaminata - laggiù, sotto la scogliera, sulle rive del lago Manyara.

NEL CRATERE DI NGORONGORO

A ovest del Grande Rift Africano si trova un altopiano vulcanico che raggiunge un'altezza di oltre 2000 metri, con picchi individuali fino a 3000 metri sul livello del mare.

Saliti sull'altopiano ci dirigiamo verso nord-ovest, salendo gradualmente sempre più in alto, attraverso piccoli villaggi, campi e pascoli. I raggi mattutini del sole riscaldano il terreno rosso-marrone che si è raffreddato durante la notte. Davanti all'orizzonte c'è un velo continuo di nuvole che copre un ripido pendio boscoso. Lo sappiamo: lì, dietro le nuvole, incontreremo un miracolo naturale: il cratere di Ngorongoro.

Il cratere gigante e i suoi dintorni costituiscono una riserva speciale, assegnata nel 1959 da parco nazionale Serengeti. La particolarità del regime di riserva di questo territorio è che qui sono stati preservati diversi villaggi Masai. A questi pastori nomadi è consentito per trattato di vivere in un'area protetta che appartiene loro da sempre. I Masai non cacciano e quindi non causano danni diretti alla fauna locale.

La superficie totale dell'area protetta di Ngorongoro è di oltre 828mila ettari e comprende, oltre al cratere stesso, vaste distese di un altopiano vulcanico con savane erbose a est e grandi vulcani spenti Olmoti, Oldeani, Empakai a ovest .

I pendii orientali del Ngorongoro sono ricoperti di fitta e umida foresta tropicale. Anche adesso, al culmine della stagione secca, qui rimane un'elevata umidità, poiché le masse d'aria portate da est, che si raffreddano durante la notte a questa altitudine, avvolgono il ripido pendio in un velo di nebbia bianca. Nelle ore mattutine il confine delle nuvole coincide sorprendentemente esattamente con il confine inferiore dell'umido bosco di montagna.

Appena immersi nell'umido candore della nebbia, ci troviamo all'ingresso della riserva. Tremando per il freddo mattutino, le guardie di sicurezza ci salutano. Controllano il nostro diritto di visitare Ngorongoro, scostano la barriera e ci salutano in segno di benvenuto.

Guardiamo indietro: quanto è originale l'architettura del cordone d'ingresso! Su entrambi i lati della strada ci sono, per così dire, due metà di una casa di tronchi segate a metà, collegate da una barriera.

Presto la strada corre verso l'alto, serpeggiando nella nebbia con un'intricata serpentina. L'autista deve ridurre la velocità al minimo: ogni svolta diventa visibile solo poco prima del cofano dell'auto.

Mentre prosegue la salita sul pendio boscoso, il sole mattutino e la brezza disperdono velocemente la nebbia notturna. Si riunisce in nuvole separate che strisciano lungo il pendio, aggrappandosi alle cime degli alberi, nascondendosi nelle cavità, ma poi si staccano da terra e salgono.

Diventa visibile una foresta ancora satura di umidità notturna: a più livelli, con un fitto sottobosco, bassi crotons a foglie larghe, albizia piatta di trenta metri, cassipureas sottili a forma di albero, che sollevano spessi cappucci di foglie su tronchi dritti d'argento sopra il verde dei cespugli. Sui rami degli alberi alti da terra sono appesi pittoreschi ciuffi di muschi epifiti e mazzi di orchidee.

Più vicino alla cresta del cratere, la foresta di montagna è sempre più intervallata da rigogliosi prati erbosi. Su uno di essi pascolano pacificamente insieme una dozzina di zebre e diverse mucche domestiche. Un enorme elefante che vaga lentamente appare proprio sopra di noi lungo il confine della foresta. Nella vasta radura sottostante, circa 40 bufali sono sparsi lungo il pendio, e diversi antilopi d'acqua stanno vicino a loro.

Infine la serpentina ci conduce alla cresta del cratere. Scesi dall'auto, rimaniamo stupiti dal panorama che si apre. La gigantesca conca del cratere, leggermente avvolta ai bordi nella foschia mattutina, giace ai nostri piedi! Un pendio ricoperto di fitti cespugli si interrompe ripidamente, in profondità sotto c'è un fondo piatto di colore grigio-verdastro con diverse macchie verde scuro di isole forestali e una superficie biancastra del lago. E la parete del cratere si allunga in lontananza lungo l'orizzonte, e il bordo opposto è appena visibile nella foschia grigiastra.

È difficile immaginare che tutta questa conca, di circa 20 chilometri di diametro e 600 metri di profondità, un tempo fosse il cratere di un vulcano sputafuoco. Tuttavia, questo accadde da cinque a sette milioni di anni fa, quando il vulcano conico di Ngorongoro crollò, formando una caldera rotonda piena di lava fiammeggiante. Raffreddandosi gradualmente, formò il fondo piatto di Ngorongoro. E le basse colline della pianura orizzontale restavano testimoni delle ultime convulsioni del vulcano morente.

Ora, sul fondo del gigantesco cratere, si estendono savane erbose e foreste di acacie, e i ruscelli scorrono lungo i pendii, formando un lago fangoso e poco profondo. Siamo a 2400 metri sul livello del mare, ed il fondale sotto di noi si trova ad una quota di circa 1800 metri. Sul crinale del cratere, a pochi passi dalla strada, si trova un modesto monumento. Questa è una piramide fatta di pietre di granito, con l'iscrizione: “Michael Grzimek. 12.4.1934-10.1.1959. Ha dato tutto ciò che aveva, anche la vita, per salvare gli animali selvatici dell’Africa”.

Restiamo in pensiero a lungo, ricordando l'instancabile combattente per la protezione della natura dell'Africa, che amava così tanto questo meraviglioso continente.

Per scendere nel cratere, dobbiamo percorrere più di 25 chilometri lungo la cresta, cambiare un comodo minibus con una scomoda ma potente Land Rover a due assi motori e solo dopo scendere una ripida strada tortuosa e rocciosa.

Il pendio secco, cosparso di grandi massi, è ricoperto di cespugli spinosi e pittoresche euforbie a candelabro, che sembrano giganteschi cactus messicani. I rami verde scuro dell'euforbia, armati di potenti spine, si piegano verso l'alto in modo arcuato e le loro estremità sono decorate con infiorescenze rosa.

Mentre la Land Rover emerge da un pendio roccioso su un'aperta pianura erbosa, ci ritroviamo tra gnu al pascolo, zebre e gazzelle di Thompson. Alcuni gnu, lunghi 20-50 teste, vagano in catena attraverso la steppa, accompagnati dalle zebre, mentre altri stanno fermi, osservandoci attentamente. Alcuni animali riposano sdraiati sull'erba. Una iena vaga lentamente tra un branco di gnu, ma poi si ferma per fare un bagno nella polvere. Un'otarda si nasconde tra l'erba alta, allungando il collo e osservando il nostro avvicinamento. Una coppia di pavoncelle pezzate corre irrequieta tra le zampe delle antilopi. Apparentemente, la loro muratura è vicina e deve essere protetta dagli zoccoli.

In lontananza sulla destra ci sono tozze capanne Masai circondate da una recinzione di cespugli spinosi. Diversi giovani guerrieri in tuniche rosso scuro, armati di lunghe lance, stanno guidando una mandria al pascolo. All'interno del cratere ci sono insediamenti Maasai. E sebbene i Masai non cacciano animali selvatici, il loro bestiame crea una certa competizione con gli ungulati erbivori nell'uso dei pascoli. L'aumento del bestiame tra i Masai causa nuovi problemi nel mantenimento dell'equilibrio naturale.

Avvicinandoci alla riva del lago, scopriamo inaspettatamente qui, nelle acque poco profonde, migliaia di stormi di fenicotteri rosa brillante. Stormi misti sono formati da due specie di fenicotteri: grandi e piccoli. Differiscono nell'intensità del colore: il piccolo fenicottero è notevolmente più luminoso. Gruppi separati di uccelli volano costantemente da un posto all'altro e in volo rosa efficacemente messo in risalto dall'oscurità delle remiganti.

Numerosi sciacalli dalla schiena nera vagano tristemente lungo le acque basse in cerca di cibo. Stavamo proprio per simpatizzare con queste pietose creature, che sopravvivevano con gli avanzi della cena di qualcun altro, quando all'improvviso abbiamo assistito alla loro caccia attiva.

Eccone uno, a trotto, gradualmente, descrivendo un arco, che si avvicina a uno stormo di fenicotteri, con accentuata indifferenza, guardando nella direzione opposta rispetto allo stormo. E all'improvviso, già a diverse decine di metri di distanza, lo sciacallo si voltò bruscamente e si precipitò a capofitto attraverso le acque poco profonde direttamente verso gli uccelli che si nutrivano. I fenicotteri spaventati se ne andarono goffamente, ma lo sciacallo saltò in alto, afferrò in aria uno degli uccelli in volo e con esso cadde a terra.

I suoi compagni di tribù si precipitarono dal cacciatore di successo e dopo pochi minuti fecero a pezzi l'uccello. La iena, arrivata in tempo, riuscì anche ad accaparrarsi un gustoso boccone dal banchetto dello sciacallo.

Percorrendo la riva del lago, ci siamo ritrovati in una depressione paludosa formata alla confluenza del fiume Munge. Tra i boschetti della vegetazione palustre brillano piccoli laghi, dove nuotano anatre e gru coronate camminano con grazia. Qui, tra le canne, vagano una coppia di ibis sacri, e nella vicina portata ci sono tre dozzine di oche del Nilo e diverse folaghe. Un vecchio leone dalla lussuosa criniera nera riposa sulla riva del fiume. Avvicinandoci, notiamo che la criniera nera è punteggiata da punti marrone chiaro: queste sono orde di mosche tse-tse che infastidiscono la potente bestia.

Dopo la pianura paludosa ripartiamo per l'aperta savana secca, e rimaniamo ancora più stupiti dall'abbondanza di ungulati. Un'enorme mandria di gnu in lontananza si muove in un enorme nastro e il vento solleva un pennacchio di polvere da sotto i suoi zoccoli in alto nel cielo. Quanti ce ne sono, in questa gigantesca “Arca di Noè”? Secondo molteplici stime dell'aereo, sul fondo del cratere, su un'area di circa 264 chilometri quadrati, vivono circa 14mila gnu, circa 5.000 zebre e 3.000 antilopi Thompson. Il numero totale di grandi ungulati nel cratere è di circa 22mila.

Nella savana aperta, i paffuti rinoceronti grigio scuro sono visibili da lontano. Una coppia di rinoceronti pascolano tranquillamente, senza prestare attenzione all'auto che si avvicina. Ma un singolo maschio si irrita rapidamente e, scappando, si precipita verso di noi con un passo pesante. Tuttavia, prima di arrivare a pochi metri, frena bruscamente e, sollevando stranamente la piccola coda, corre indietro imbarazzato. Un po' più lontano, nell'erba, una femmina di rinoceronte giace su un fianco e dà il latte al suo piccolo, che al posto del corno ha solo una piccola protuberanza smussata. Secondo i dati, in totale, circa 100 rinoceronti vivono permanentemente nel cratere. Non tutti vivono in aperta pianura; molti preferiscono pascolare tra i cespugli dei pendii più bassi.

Ci avviciniamo nuovamente alla riva del lago, ma dall'altra parte. Nella foce paludosa del fiume, gli ippopotami giacciono come enormi massi avvolti uniformemente: circa due dozzine di ippopotami. Di tanto in tanto, l'uno o l'altro alza la testa, aprendo la bocca rosa con potenti zanne.

Se osservi gli ippopotami solo di giorno, quando riposano nell'acqua, non penserai che questi goffi giganti, gonfi di grasso, escono di notte a pascolare nei prati e nelle foreste. Nel cratere vivono circa 40 ippopotami, e questa popolazione è isolata dalle altre più vicine da decine di chilometri di terreno montuoso e arido.

In un piccolo dirupo della terrazza del lago c'è un buco scuro nel buco, e vicino ad esso siede al sole una felice famiglia di iene: un padre, una madre e cinque cuccioli già cresciuti. Quando appare il pericolo, i cuccioli grossi e dalle orecchie rotonde si nascondono in una buca, e i genitori scappano di lato, osservandoci con cautela. Per quanto strano possa sembrare, le iene sono i predatori più attivi e influenti nel cratere di Ngorongoro. Cacciano gnu e zebre in gruppi fino a 30 individui, guidando la preda con un inseguimento persistente. Tali cacce vengono organizzate di notte, e durante il giorno i visitatori li vedono solo riposare, sdraiarsi all'ombra o arrampicarsi nell'acqua fino al collo.

Se nel cratere di Ngorongoro vediamo leoni banchettare con una zebra o uno gnu uccisi e iene che vagano aspettando il loro turno, allora questo non dovrebbe essere spiegato secondo lo schema “classico”. In effetti, le iene si procuravano il cibo in una persistente caccia notturna, e poi i leoni allontanavano senza tante cerimonie le iene dalle loro prede. Dovranno aspettare finché i leoni non saranno sazi.

Il territorio del cratere è chiaramente diviso tra diversi branchi, o clan, di iene. Ogni clan ha diversi buchi nel suo territorio di caccia dove riposarsi, dormire e allevare i cuccioli. Secondo i rilevamenti effettuati nel cratere dal Dr. Hans Kruuk, qui vivono circa 370 iene. Sono questi animali che raccolgono il “tributo” più grande tra gli ungulati di Ngorongoro - dopotutto, il numero di altri predatori è molto più basso: nel cratere ci sono circa 50 leoni, circa 20 cani iena, meno di 10 individui di ciascuna specie di ghepardi e leopardi. Per quanto riguarda le tre specie di sciacalli, che qui in genere sono più numerosi delle iene, a differenza di queste ultime, sono infatti degli spazzini e attaccano raramente le prede vive. Abbiamo avuto la fortuna di vedere una scena insolita di sciacalli che cacciavano fenicotteri.

Completando il percorso circolare lungo il fondo del cratere, ci avviciniamo alla foresta di Lerai. Il gruppo arboreo principale è formato da acacie dalla corteccia gialla, e sotto le chiome degli alberi a forma di ombrello si trovano prati rigogliosi, umidi e paludosi, alimentati da ruscelli che scorrono lungo il versante orientale del cratere.

Molti animali del bosco e amanti dell'umidità trovano rifugio in questa zona forestale. Un elefante si trova fino alle ginocchia nella vegetazione palustre ai margini della foresta, essendo riuscito a scendere qui lungo il ripido pendio del cratere. Sul suo dorso riposano tre garzette. Un branco di babbuini raccoglie il cibo in una radura della foresta e le scimmie dalla faccia nera giocano tra i rami. Diverse capre palustri stanno come statue in un prato verde smeraldo.

Dalle cime degli alberi sgorga il cinguettio continuo degli storni brillanti. Il loro brillante piumaggio blu metallizzato brilla al sole di mezzogiorno.

Gli aquiloni volteggiano sulla radura, le vedove dalla coda lunga volano tra i cespugli. Ai margini della palude, le cicogne jabiru inseguono le loro prede e le gru coronate vagano tra le mandrie di gnu.

Subito dopo il bosco del Lerai iniziano le serpentine che escono dal cratere. Ognuna delle due serpentine “lavora” solo in un senso: una di discesa, l'altra di salita. Quando guidi una pesante Land Rover lungo una strada stretta, rocciosa e tortuosa lungo il bordo di una scogliera, la necessità di un traffico a senso unico diventa chiara: qui le auto in arrivo non possono incrociarsi.

L'amministrazione della riserva non ritiene necessario migliorare ed espandere le strade che portano al cratere. Ora fungono da valvola che trattiene l’afflusso di visitatori. Il numero di escursioni giornaliere al cratere è già vicino al massimo consentito. Lasciamo che i progetti degli "uomini d'affari del turismo" per costruire un aeroporto e un hotel a più piani sul fondo del cratere rimangano nel passato. Cosa rimarrebbe della diversità della natura vivente che osserviamo e ammiriamo? È necessario mantenere l’equilibrio naturale di tutti i componenti di questa biocenosi affinché la gigantesca “Arca di Noè” possa navigare in sicurezza verso il futuro.

Dal centro della salita guardiamo indietro, giù nella spaziosa conca del cratere, ondeggiando nella calda foschia di mezzogiorno. Ora possiamo riconoscere facilmente branchi di gnu nei punti neri e stormi di fenicotteri nei petali rosa sparsi per il lago.

Lasciamo l'unico cratere e la vita in esso continua a scorrere nei suoi modi complessi, la vita, in continua evoluzione e immutabile nella sua costanza.

LUNGO LE PIANURE DEL SERENGETI

Al mattino presto lasciamo il crinale del cratere di Ngorongoro, dando un'ultima occhiata alla sua gigantesca conca, ancora avvolta da una leggera nebbia. Attraverso gli spazi tra le nuvole si può vedere il fondo piatto del cratere con isole di foresta e un lago poco profondo delimitato da una striscia bianca di distese fangose ​​salate. Da qui non si vedono file di gnu e zebre, coloratissimi stormi di fenicotteri sul lago, maestosi leoni e cupi rinoceronti. Tuttavia, tutti questi incredibili incontri nel cratere sono ancora così freschi nella nostra memoria!

Davanti a noi c'è la conoscenza della fauna unica del Parco Nazionale del Serengeti, una vera perla nella collana dei parchi nazionali africani. Lì, più di un milione di grandi ungulati pascolano nelle pianure infinite. Migliaia di predatori trovano cibo tra le loro mandrie. Concentrazioni così gigantesche di animali selvatici non si trovano in nessun'altra parte dell'Africa e del mondo intero.

La strada di campagna scende dagli altopiani vulcanici, attraversa diversi letti drenanti asciutti incorniciati da radi alberi di acacia e ci conduce attraverso una savana secca di erba bassa. Non lontano rimane la famosa Gola di Olduvai, dove il dottor L. Leakey scoprì i resti dell'uomo più antico, lo Zind-Jatrop.

Dopo poche decine di chilometri ci troviamo all'ingresso del parco. Vicino alla strada si vedono sempre più piccoli gruppi di graziose gazzelle di Thompson e dei loro parenti più grandi, le gazzelle di Grant. Un singolo struzzo fugge dalla strada.

Ma ora arriviamo alla casa, dove la sicurezza del parco controlla i documenti per il diritto di visita e ci fornisce mappe e guide.

Nell'area protetta si nota subito un aumento del numero di antilopi: pascolano in gruppi da cinque a dieci individui, sono visibili ovunque, e talvolta si trovano anche grandi branchi - fino a un centinaio di animali ciascuna. Ma sappiamo che durante la stagione secca, le principali concentrazioni di ungulati migrarono verso le zone settentrionali del parco con una vegetazione più rigogliosa, e la cosa principale è ancora davanti a noi.

Una pianura pianeggiante con un orizzonte rettilineo è inaspettatamente diversificata da bizzarri affioramenti granitici. Blocchi arrotondati, incorniciati da macchie verdi di cespugli, si innalzano per diverse decine di metri, come le teste di giganteschi cavalieri addormentati.

Su uno degli alberi, aggrappati ai resti, sono visibili nidi di uccelli tessitori abilmente intrecciati. Un'agama rosso-blu corre in una fessura della nuda superficie del granito riscaldato dal sole, e sulla sommità di un altro blocco di granito un irace di roccia, un lontano parente degli elefanti, il cui aspetto e i cui modi ricordano più un pika ingrandito o un piccola marmotta, ha preso una posizione di guardia.

Ai piedi del monolite notiamo una coppia di graziosi dik-dik, piccole antilopi cespugliose. In alcuni punti, la vegetazione gialla della savana a erba bassa lascia il posto a macchie nere di vecchi fuochi, dove i germogli verdi si stanno già facendo strada tra la cenere polverosa, in attesa che nuove piogge si diffondano in un tappeto di smeraldo e forniscano cibo per le mandrie di centomila persone quando torneranno qui tra un paio di mesi.

A mezzogiorno entriamo nel piccolo e pittoresco villaggio di Seroneru. È il centro amministrativo del Parco Nazionale del Serengeti, situato ad un'altitudine di 1525 metri sul livello del mare. Qui, tra gli alberi di acacia ai piedi degli affioramenti granitici, si trovano l'amministrazione del parco nazionale, un piccolo museo, l'hotel Seronera Lodge, un Safari Camp e le case residenziali per i dipendenti del parco. Nelle vicinanze si trovano gli edifici del Serengeti Research Institute e del Laboratorio Michael Grzimek. Durante una breve sosta per il pranzo riusciamo a vedere diversi bufali al pascolo, una giraffa solitaria, piccoli gruppi di gazzelle di Thompson, antilopi, kongoni e topi nelle immediate vicinanze delle case. Gli storni cinguettano tra le chiome degli alberi di acacia - già dal ventre rosso, con una tinta metallica blu-verde sulla testa e sulla schiena. Gli iraci degli alberi corrono abilmente lungo i rami degli alberi e un picchio dalla testa rossa becca alacremente la corteccia di un tronco d'albero.

Da Seronera ci dirigiamo verso nord, al confine con il Kenya, dove la destinazione finale del nostro percorso di oggi è il Lobo Hotel. Inizialmente la strada costeggia la valle del fiume, dove una fitta foresta a galleria delimita il letto del fiume come un fitto muro. Le acacie dalla corteccia gialla sono intervallate da palme e cespugli di fenice. Su una delle acacie vediamo all'improvviso un leopardo sdraiato tranquillamente tra i rami. Notando che ci siamo fermati proprio sotto l'albero, il gatto maculato si alza, si stiracchia e corre abilmente lungo il tronco verticale direttamente verso l'auto. Tutti involontariamente alzano i finestrini, ma il leopardo passa frettolosamente accanto all'auto e un attimo dopo scompare nei fitti boschetti della riva del fiume.

Attraversati i rami poco profondi del fiume, ci troviamo in una savana ad alta erba e arbusti con radi boschetti di acacie a ombrello. In uno dei boschetti, una famiglia di leoni riposa all'ombra: un gruppo del genere è solitamente chiamato "orgoglio". Tutti i predatori sono stremati dal caldo di mezzogiorno e dormono, oziando nelle posizioni più pittoresche.

Al centro del gruppo c'è un enorme maschio dalla criniera nera, cinque leonesse e una dozzina di cuccioli di leone di diverse età sonnecchiano. Alcuni cuccioli di leone allattano la madre, altri giocano pigramente tra loro o con la coda della madre. E in lontananza, a circa duecento metri, riposa un altro maschio adulto, al quale, a quanto pare, non è permesso avvicinarsi dal proprietario del branco dalla criniera nera.

E qua e là, tumuli rosso-brunastri sono sparsi nella savana: strutture di termiti fuori terra. Alcuni di loro raggiungono i due metri o più di altezza e hanno la forma di torri bizzarre: i loro abitanti possono essere trovati in questi termitai. Altri sono fatiscenti, sotto forma di tumuli ovali, non più abitati. Vengono gradualmente livellati al suolo.

Su uno dei termitai fatiscenti, un elegante ghepardo siede come una sfinge egiziana. La sua posa è tesa, e i suoi occhi severi e un po' tristi sono puntati su un gruppo di gazzelle che pascolano nelle vicinanze. Qui scende dal posto di osservazione e trotta con un trotto leggero ed elastico in direzione della mandria.

Notando l'avvicinarsi del nemico, le gazzelle saltano e scappano, e il ghepardo aumenta la velocità, cercando di inseguire l'animale più vicino. Tuttavia, la gazzella scappa facilmente dal ghepardo, mantenendosi a distanza di sicurezza. Dopo un centinaio di metri, l'inseguimento stanca il ghepardo; sotto il sole, perde rapidamente le forze e ritorna al trotto morbido e instancabile.

Ci avviciniamo al ghepardo, ma sembra che non si accorga della macchina che si muove dietro di lui. Una breve sosta per sparare - e poi all'improvviso un predatore corre verso un'auto ferma, un leggero salto - ed è sul cofano dell'auto! Un metro dietro il vetro – basta allungare la mano – c'è un gatto elegante, magro, con la testa secca, quasi canina. I nostri sguardi si incontrano. E se nei nostri occhi c'è sorpresa e ammirazione, allora i suoi occhi esprimono solo calma, al limite dell'indifferenza. È pieno di autostima. Le strisce nere che vanno dagli occhi agli angoli della bocca conferiscono al muso dell'animale un'espressione leggermente triste. Ma ora la “visita di cortesia” reale è finita e il ghepardo si dirige nuovamente verso il suo termitaio preferito.

Più a nord il sentiero si snoda attraverso un terreno collinare. In alcuni punti i boschetti di acacie e cespugli diventano fitti, ma vengono subito sostituiti da aperte radure. Il prato è alto e solo da vicino si vede una sola otarda o una covata di faraone. Ma ci sono così tanti grandi ungulati che è semplicemente impossibile contarli mentre si cammina. Mandrie di gnu di almeno diverse centinaia di capi stanno diventando sempre più comuni. Ben nutrito zebre a strisce pascolano con loro o a distanza in gruppi composti da decine di individui. Nelle aree aperte ci sono branchi di gazzelle di Thompson, e tra i cespugli ci sono gruppi di graziose gazzelle di impala dalle corna di lira.

Oltre a queste, nel senso pieno del termine, si rinvengono periodicamente specie “di fondo”, piccoli gruppi di topi e kongoni. Tra le acacie ad ombrello emergono sagome di giraffe. E i bufali del Cairo pascolano pacificamente nei fitti boschetti.

Eccola, l'Africa incontaminata con una fantastica abbondanza di ungulati! Ovunque tu possa vedere, ovunque tra le colline ricoperte di boschetti radi ci sono mandrie, mandrie: gnu neri, zebre striate, paludi marroni, gazzelle dorate scure con strisce nere. Sembra incredibile che tanti animali possano vivere insieme e in così abbondanza.

Di tanto in tanto diversi gnu, con la testa barbuta chinata e la coda alzata, attraversano la strada davanti alla macchina. E gli impala galoppano lungo la strada. Facilmente, come per gioco, si librano in aria e sembrano congelarsi per un momento nel punto più alto del salto. Con un galoppo squillante, sollevando la sua spessa groppa a strisce, una zebra galoppa davanti al radiatore.

Può sembrare che la vita degli ungulati qui sia serena. Ma non è vero. Molti pericoli li attendono. Tra i boschetti notiamo una leonessa solitaria che si avvicina con cautela alle antilopi al pascolo. Una coppia di sciacalli dalla gualdrappa trotta da qualche parte in uno spazio aperto. In lontananza, due ghepardi sono impegnati a cacciare le gazzelle. E quanti predatori non vediamo! Si riposano da qualche parte all'ombra e aspettano il calare della notte per uscire a caccia.

L'abbondanza di uccelli spazzini conferma che nella savana si possono trovare molti avanzi del pasto di qualcuno. Avvoltoi e avvoltoi si librano nel cielo o si siedono sulle cime degli alberi di acacia. Ed ecco un gruppo di uccelli banchettanti vicino ai resti di una zebra mangiata da un leone.

Dopo aver percorso letteralmente circa 100 chilometri attraversando innumerevoli mandrie di ungulati, ci stiamo avvicinando al Lobo Hotel, all'estremità settentrionale del parco nazionale. Basse montagne appaiono all'orizzonte a destra, e la valle del fiume Mara e dei suoi affluenti si estende davanti a sinistra. Nei boschetti vicino al fiume notiamo quattro enormi sagome scure: sono elefanti al pascolo, la più grande attrazione nella parte settentrionale del parco.

Ci avviciniamo ad un gruppo di rocce di granito grigio. La strada si tuffa in uno stretto crepaccio tra due enormi massi. All'improvviso, all'interno di un cortile naturale incorniciato dalle rocce, appare davanti a noi l'edificio a tre piani del Lobo Hotel. Abili architetti hanno integrato perfettamente una struttura leggera con verande e gallerie aperte nei bizzarri contorni delle rocce. L'hotel è praticamente invisibile dalla strada: è tutto nascosto da blocchi di granito. E direttamente in uno dei blocchi è stata realizzata anche una piscina, sfruttandone gli avvallamenti naturali. Un lato dell'edificio riempie lo spazio tra le rocce e si affaccia sulla savana incontaminata, sebbene non vi sia uscita.

Le mandrie di animali possono essere ammirate solo dai balconi. Il primo piano non è abitato, sono presenti solo locali di servizio. Puoi uscire dall'hotel solo nel cortile tra le rocce e da lì puoi guidare la tua auto attraverso uno stretto crepaccio.

Ci rendiamo presto conto che tale severità non è dettata dal capriccio: durante il giorno bufali e antilopi pascolavano vicino all'hotel, e con l'inizio della notte si sentiva il masticare e il rumore misurato degli zoccoli proprio sotto le finestre.

Stavamo già andando a letto quando all'improvviso sentimmo il fragoroso ruggito di un leone, che fece tremare il vetro. Una potente bestia si trovava nell'oscurità da qualche parte nelle vicinanze. La sonnolenza è scomparsa come se fosse stata fatta a mano. Ero sollevato dal fatto che le nostre finestre non fossero al primo piano. Negli squarci di penombra, che spingevano l'oscurità a diverse decine di metri dall'albergo, abbiamo cercato di distinguere nelle sagome scure in movimento l'ospite reale e i suoi animali sacrificali.

L'area del Parco Nazionale del Serengeti è di 1295mila ettari. Questo è il più grande parco nazionale della Tanzania e uno dei più grandi dell'Africa. Il suo territorio si estende dal confine con il Kenya a nord fino al Lago Eyasi a sud e dalla Gola di Olduvai a est fino al Lago Vittoria a ovest.

Da tempo immemorabile gli africani conoscono questo vasto altopiano montuoso, ricco di selvaggina, dal clima mite e relativamente fresco. La gente della tribù Ndorobo cacciava qui, la tribù Ikoma praticava l'agricoltura primitiva e negli ultimi secoli i Masai venivano qui ancora più spesso con le loro mandrie. Ma tutte queste tribù non hanno ancora violato la grande armonia della natura.

Solo alla fine del XIX secolo gli europei scoprirono questi luoghi. Nel 1892, il viaggiatore tedesco Oscar Baumann attraversò con il suo distaccamento l'altopiano del Serengeti. Il suo percorso passava oltre il Lago Manyara, attraverso il cratere di Ngorongoro - "l'ottava meraviglia del mondo" e oltre fino alle rive del Lago Vittoria. Sembrava che nulla potesse colpirlo dopo aver visto e attraversato per la prima volta il gigantesco cratere. Tuttavia, l'abbondanza di selvaggina nel Serengeti ha lasciato un'impressione duratura sul ricercatore.

Sono trascorsi meno di due decenni da quando i cacciatori di selvaggina grossa accorrevano qui, organizzati in spedizioni di caccia - safari. I leoni, che a quei tempi erano considerati pericolosi parassiti, furono particolarmente perseguitati. All'inizio del secolo i safari consistevano in gruppi a piedi con facchini e animali da soma. L'era dei safari in auto in questi luoghi fu aperta dall'americano L. Simpson, che raggiunse Seronera nel 1920 a bordo di un'auto Ford. Osservando quanto sono stanchi gli autisti e i passeggeri che arrivano a Seronera lungo una strada di campagna abbastanza decente a bordo di auto moderne e confortevoli, si può immaginare la complessità di quel primo safari in auto.

Negli anni Trenta divenne chiaro che un ulteriore sterminio incontrollato avrebbe portato rapidamente alla scomparsa di grandi animali. Pertanto, nel 1937, nel Serengeti fu istituita una riserva di caccia e nel 1951 le pianure del Serengeti furono dichiarate parco nazionale.

Nel corso dei due decenni successivi i confini del parco cambiarono più volte. Pertanto, in un primo momento, le regioni settentrionali vicine al confine con il Kenya non facevano parte del parco, ma il parco comprendeva il cratere di Ngorongoro e le aree circostanti di savana a erba bassa. Tuttavia, nel 1959, la parte orientale del parco, insieme al cratere, fu “tagliata fuori” dal parco nazionale, e in cambio furono annesse le aree settentrionali, che univano il Serengeti con la Riserva Mara in Kenya.

Il professor Bernhard Grzimek e suo figlio Michael hanno svolto un ruolo eccezionale nello studio del Serengeti. Hanno studiato le rotte migratorie degli ungulati utilizzando rilevamenti aerei e l'etichettatura degli animali. I ricercatori hanno dimostrato che i confini del parco non sono sufficienti a proteggere completamente le mandrie di animali nomadi. Branchi di ungulati trascorrono una parte significativa del loro tempo al di fuori dei confini moderni del parco, spostandosi nelle savane a erba bassa della parte orientale durante la stagione delle piogge e vagando verso nord-ovest delle aree protette durante la stagione secca. I nostri lettori conoscono bene la storia delle esplorazioni di padre e figlio Grzimekov nel parco nazionale dal loro affascinante libro “Il Serengeti non deve morire”.

Sfortunatamente, al termine del loro lavoro congiunto, il figlio Michael morì in un incidente aereo durante un altro volo di ricerca sulle pianure del Serengeti. Fu sepolto proprio sulla cresta del cratere di Ngorongoro. Fu raccolta una notevole quantità di denaro per la costruzione di un monumento al giovane ricercatore, ma suo padre scelse di investire questi fondi nella creazione del Laboratorio di ricerca commemorativo Michael Grzimek, sulla base del quale ora è cresciuta una grande istituzione scientifica - il Serengeti International Research Institute, da cui provengono decine di scienziati vari paesi pace. Questo è davvero il miglior monumento all'eroico scienziato. Un libro meraviglioso e un magnifico lungometraggio a colori con lo stesso nome, creato da padre e figlio Grzimek, hanno fatto il giro del mondo e hanno attirato l'attenzione di tutti sul destino del famoso Parco del Serengeti. Nell'ultimo decennio si è tenuto più volte conto del numero di animali di grandi dimensioni e si è constatato che il loro numero è in aumento da diversi anni, il che crea nuovi problemi per la tutela del paesaggio e degli equilibri naturali.

Per quanto riguarda i confini del parco, il suo territorio venne leggermente ampliato nella parte nord-occidentale. Al parco furono aggiunti la riva destra del fiume Grumet, che ampliò il "corridoio occidentale", e i boschetti forestali nella valle del fiume Mara, al confine con il Kenya, a seguito dei quali le mandrie che arrivavano nella valle del Mara durante la stagione secca stagione erano protetti. Quanti animali di grandi dimensioni vivono oggi nel vasto territorio del parco, una superficie di circa 13mila chilometri quadrati? All'ultimo conteggio, circa mezzo milione di gazzelle di Thompson e Grant, 350mila gnu, 180 zebre, 43 bufali, 40 topi, 20 kongoni, 15 antilopi, 7 giraffe, più di 2 elefanti, 2 iene, 1mila leoni, 500 ippopotami e lo stesso numero di leopardi, 200 rinoceronti e iene - per un totale di oltre un milione e mezzo di animali di grandi dimensioni! La maggior parte degli animali, principalmente gnu e zebre, effettuano migrazioni annuali in tutto il territorio del parco nazionale e oltre. Al culmine della stagione secca, tra luglio e agosto, abbiamo scoperto enormi concentrazioni di ungulati nelle parti settentrionale e nordoccidentale del parco. Qui, anche durante la stagione secca, trovano pozze d'abbeverata permanenti nelle valli dei fiumi Mara e Grumeti, che sfociano nel Lago Vittoria. Quando inizia a novembre? stagione delle piogge e i primi brevi acquazzoni irrigano la savana arida nel nord del parco, mandrie di gnu e zebre iniziano a migrare verso sud e sud-est.

Ogni giorno il fronte della pioggia si sposta più a sud e con esso infinite file di mandrie si spostano verso sud. A dicembre, quando le savane di erba bassa tra Seronera e la gola di Olduvai sono ricoperte di vegetazione fresca, migliaia di gnu e mandrie di zebre arrivano lì.

Su questi verdi pascoli avviene il parto, in modo che ai neonati venga fornita, oltre al latte materno, anche erba giovane e fresca.

Prima di lasciare le ormai inospitali pianure secche del Serengeti orientale, tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, sopravvivono le mandrie di gnu stagione degli amori. In questo momento, i maschi diventano aggressivi l'uno verso l'altro, ognuno di loro cattura e protegge una sezione della savana, cercando di trattenervi quante più femmine possibile: il loro harem temporaneo, che si disintegra con l'inizio della migrazione.

Uno spettacolo fantastico attende i visitatori del parco durante il periodo della migrazione di massa. Fino all'orizzonte si vedono infiniti nastri di gnu neri, che vagano uno dopo l'altro con la testa barbuta abbassata. Qua e là puoi vedere schizzi eterogenei: questi sono i gruppi di zebre che li accompagnano. Qualcosa di potente e inevitabile sembra essere in questo movimento universale. E dopo le mandrie di ungulati, migrano i loro inevitabili compagni: leoni, ghepardi, iene e cani iena. Come pastori severi, selezionano dalla mandria animali malati, feriti e decrepiti. E guai a chi è in ritardo e indebolito: i predatori si precipitano immediatamente verso di lui. Così, sul percorso della grande migrazione, regna la selezione naturale crudele ma creativa.

E quando le mandrie scompaiono oltre l'orizzonte, sulla superficie della savana rimangono solchi profondi, sentieri tracciati dagli zoccoli di migliaia e migliaia di animali. Per molti mesi, fino alla prossima stagione delle piogge, rimarranno queste “rughe della terra”, ben visibili dal finestrino di un aereo a bassa quota.

FUMO MARCCIO

Una mattina presto di dicembre voliamo da Harare, la capitale dello Zimbabwe, alla piccola città di Victoria Falls. Si trova nel nord-ovest del paese, più vicino al confine con lo Zambia.

Dicembre nel Emisfero meridionale- primo mese d'estate. Asciutto, non molto caldo, circa 30 gradi. Nella capitale dello Zimbabwe, situata all'incirca all'altezza di Kislovodsk, l'aria a dicembre è la stessa che nel Caucaso settentrionale o in Crimea ad agosto: secca, odorosa di polvere.

La città di Victoria Falls è il principale centro turistico del paese. Si trova sulle rive del famoso fiume Zambesi, uno dei più grandi del mondo. Continente africano. Ogni anno è visitato da migliaia di turisti provenienti da molti paesi del mondo. C'è un parco nazionale qui. Ma l'attrazione principale di questi luoghi sono le Cascate Vittoria. Nelle brochure turistiche è chiamata l'ottava meraviglia del mondo.

L'assistente di volo ci avverte che ci stiamo avvicinando alle Cascate Vittoria. Non dovresti perdere la felice opportunità di guardare la cascata dall'alto. Ecco una cittadina immersa nel verde, un ampio nastro dello Zambesi. Sì, e una cascata.

Dall'alto è chiaramente visibile che il fiume cade in una stretta apertura apparsa nel suo percorso. Una gigantesca nuvola bianca di vapore acqueo incombe sul canyon.