Kami memproses foto dan membuat pseudo HDR dalam persekitaran perisian Photoshop.

Seperti yang anda ketahui, di laman web kami, kami hanya menerbitkan artikel yang terbaik dan paling mudah diakses, tanpa tekno-fetishisme atau mendalami teori yang liar. Kami menyiarkan beberapa artikel dengan kebenaran penulis.

Merakam dan memproses HDR ialah topik yang sangat kompleks, dan artikel yang benar-benar menarik tentang HDR adalah sangat jarang berlaku.

Artikel Alexander Voitekhovich "HDR dan apa yang anda makan dengannya" adalah salah satu daripada artikel terbaik mengenai fotografi HDR. Artikel ini merangkumi hampir semua aspek mencipta imej HDR - daripada mengambil gambar kepada nuansa pemprosesan HDR. Tidak mustahil untuk memuatkan jumlah bahan sedemikian ke dalam satu artikel, jadi artikel itu dibahagikan kepada empat bahagian. Kami menerbitkan bahagian pertama artikel hari ini, dan bahagian yang selebihnya akan diterbitkan pada minggu hadapan.

Bahagian pertama artikel oleh Alexander Voitekhovich "HDR dan apa yang anda makan dengannya".

Beberapa tahun yang lalu saya mula mengumpul maklumat dan hasil daripada eksperimen saya yang berkaitan dengan teknologi HDR. Lama kelamaan, maklumat ini terbentuk dalam artikel dan yang tinggal hanyalah membawanya ke dalam bentuk yang baik supaya tidak memalukan untuk menunjukkannya kepada dunia.

Saya sengaja memilih campuran bahasa dalam nama Photoshop dan Photomatix untuk memudahkan pembacaan. Semua gambar dalam artikel itu diambil oleh penulis, iaitu, oleh saya.

Saya akan mulakan dengan beberapa istilah yang akan muncul dalam artikel. Dan pembaca yang tidak berminat dengan aspek teknikal isu itu boleh segera melangkau ke Bab 3.1 untuk mencipta HDR dalam Photoshop atau ke Bab 3.2 untuk penerangan mengenai Photomatix.

Julat dinamik- nisbah nilai minimum kepada maksimum mana-mana kuantiti fizik. Dalam fotografi, ia digunakan sebagai sinonim untuk konsep "latitud fotografi," iaitu julat kecerahan yang boleh dirakam pada filem atau pada matriks. Dalam konteks HDR, julat dinamik motif ialah nisbah kecerahan bahagian paling terang motif kepada bahagian paling gelap.

LDR (Julat Dinamik Rendah)- imej julat dinamik rendah, gambar biasa. Ini boleh menjadi JPG lapan-bit atau imej TIF 16-bit.

HDR (Julat Dinamik Tinggi)- julat dinamik tinggi. Biasanya ini merujuk kepada teknologi untuk mencipta HDRI. Kadangkala digunakan sebagai sinonim untuk HDRI.

HDRI (Imej Julat Dinamik Tinggi)- imej dengan julat dinamik yang lebih besar daripada imej 8/16-bit konvensional. Sesetengah sumber memanggil had di mana HDRI bermula 13.3 berhenti pendedahan (julat kecerahan 1:10000). HDRI menggunakan format titik terapung 32-bit, seperti format Radiance (.hdr), yang dibangunkan pada pertengahan 80-an. Penerangan tentang format dalam .pdf boleh didapati.

Pemetaan Nada- pemampatan nada. Teknik untuk menukar imej HDR kepada format yang boleh dipaparkan oleh monitor biasa, iaitu, kepada imej lapan atau 16 bit. Dalam sektor Internet berbahasa Inggeris, konsep Tone Mapping dan Tonal Compression dalam konteks HDRI selalunya tidak dibezakan. Pada masa yang sama, dalam RuNet terdapat kecenderungan untuk memahami definisi pertama sebagai pemetaan nada, di mana setiap piksel HDRI 32-bit diterjemahkan secara tidak linear ke dalam piksel imej lapan atau 16 bit, dengan mengambil kira ambil kira kecerahan piksel sekeliling, dan pemetaan nada difahami sebagai pemampatan linear bagi keseluruhan julat kecerahan imej HDRI.

DRI (Peningkatan Julat Dinamik)- teknik yang digunakan untuk meningkatkan julat dinamik gambar.

1. Sedikit tentang julat dinamik dan perjuangan untuknya

Sesiapa yang pernah memegang kamera di tangan mereka sudah biasa dengan gambar di mana siluet samar-samar adalah bintik gelap berkumpul dengan latar belakang langit biru yang terang benderang, atau latar depan - bangunan, manusia dan kucing ditangkap dengan latar belakang putih yang seragam. Walaupun fakta bahawa di sana, di tempatnya, kedua-dua latar depan dan awan di langit biru adalah sama dibezakan. Ini berlaku disebabkan oleh fakta bahawa matriks kamera digital tidak dapat merekodkan maklumat secara serentak di kawasan gelap imej, yang memerlukan pendedahan yang lebih besar dan di kawasan terang, di mana pendedahan yang lebih rendah adalah mencukupi. Perbezaan antara nilai pendedahan ini dipanggil julat dinamik motif.

Kamera analog dan digital juga mempunyai julat dinamik, iaitu perbezaan hentian pendedahan antara bahagian paling gelap dan paling terang pada imej yang boleh dihasilkan semula tanpa kehilangan maklumat. Kehilangan ini dinyatakan sama ada di kawasan hitam sepenuhnya pada imej atau di kawasan yang terlalu terdedah. Maklumat di kawasan lebih dan kurang terdedah tidak boleh dipulihkan. Kawasan gelap pada imej boleh dicerahkan sedikit sebanyak, tetapi ini selalunya disebabkan oleh rupa bunyi.

Penglihatan manusia mampu merakam maklumat di kawasan dengan perbezaan 10-14 langkah tanpa penyesuaian dan sehingga 24 langkah dengan keupayaan untuk menyesuaikan murid ke kawasan pencahayaan yang berbeza, yang sepadan dengan perbezaan antara pencahayaan dalam cahaya matahari yang terang dan cahaya bintang yang malap. . Biasanya ini lebih daripada cukup, kerana julat dinamik motif sebenar jarang melebihi 14 langkah. Tetapi menangkap walaupun sebahagian daripada julat ini boleh menjadi sukar. Julat dinamik filem negatif biasa ialah kira-kira 9-11 hentian pendedahan, filem slaid adalah 5-6 hentian, dan sensor kamera digital secara teorinya adalah 8 hingga 11 hentian, walaupun dalam praktiknya kebanyakan kamera digital mampu menangkap lebih sedikit maklumat. .

Sukar bukan sahaja untuk menangkap, tetapi juga untuk menghasilkan semula julat dinamik sebenar sesuatu motif. Kertas foto mampu menghasilkan semula hanya 7-8 hentian pendedahan, manakala monitor moden mampu memaparkan imej dengan kontras sehingga 1:600 ​​​​(9 hentian), TV plasma - sehingga 13 hentian (1:10000) .

Sejak penciptaan fotografi, percubaan telah dibuat untuk memerangi batasan ini. Semasa merakam, penapis kecerunan telah dan kini sering digunakan, yang dihasilkan dengan ketumpatan yang berbeza dan kelancaran peralihan yang berbeza daripada bahagian gelap ke lutsinar. Apabila menayangkan imej pada kertas fotografi, mereka menggunakan topeng yang dipotong daripada kadbod untuk menutup bahagian imej. Pada satu masa, idea untuk membahagikan setiap satu daripada tiga lapisan sensitif cahaya kepada dua - berbutir halus, sensitif kepada cahaya terang, dan berbutir kasar, sensitif kepada sedikit cahaya, menjadi revolusioner. Saya rasa idea ini mula-mula dilaksanakan pada filem Fuji, tetapi saya tidak pasti.

Sesetengah tukang membuat sendiri penapis untuk keadaan motif tertentu. Kira-kira dua puluh tahun yang lalu, semasa berehat di dacha, saya melihat seorang lelaki berdiri di hadapan kamera pada tripod dan tanpa mementingkan diri melukis sesuatu pada kanta. Apabila saya bertanya kepadanya mengapa dia mengotorkan perkara yang baik, dia menjawab bahawa dia menggunakan sejenis bahan kelabu, seperti habuk, nama yang saya, tentu saja, sudah lupa, pada penapis kaca untuk menggelapkan juga. kawasan motif yang terang. Itulah cara saya mula-mula berkenalan dengan teknologi HDR.

Dengan kemunculan fotografi digital, pelbagai manipulasi imej memerlukan lebih sedikit masa, pengetahuan dan usaha, tetapi batasan dalam pembiakan julat dinamik terus wujud. Apabila merakam motif dengan julat dinamik yang tidak terlalu tinggi, penangkapan dalam format RAW boleh sangat membantu, membolehkan anda menggelapkan kawasan yang terlalu terang pada tahap tertentu dan mencerahkan kawasan gelap dalam penukar RAW. Pada pendapat saya, Lightroom Adobe sangat baik dalam menyerlahkan bayang-bayang. Tetapi di sini banyak bergantung pada bagaimana kamera itu sendiri mengatasi kecerahan dan bunyi kromatik dalam bayang-bayang. Sebagai contoh, apabila mencerahkan foto RAW daripada 350D, malah meningkatkan pendedahan sebanyak dua hentian menyebabkan terlalu banyak hingar di kawasan gelap, manakala dalam foto yang diambil daripada Canon 5D adalah mungkin untuk memanjangkan bayang-bayang sebanyak tiga hentian.

Untuk menyelesaikan masalah julat dinamik, pengeluar kamera Fuji mengeluarkan jenis baru matriks - SuperCCD SR. Apabila membangunkan matriks ini, kami menggunakan prinsip yang sama yang pada satu masa memungkinkan untuk meningkatkan julat dinamik filem warna. Setiap unsur fotosensitif sebenarnya terdiri daripada dua unsur. Elemen utama, yang mempunyai julat dinamik yang agak rendah, menghasilkan semula nada gelap dan pertengahan. Unsur sekunder adalah kurang sensitif cahaya, tetapi mempunyai kira-kira empat kali julat dinamik. Menurut pengeluar, julat dinamik matriks dengan itu meningkat sebanyak dua langkah berbanding kamera yang menggunakan matriks Bayer konvensional. Tiada sebab untuk tidak mempercayai maklumat ini.

Pada tahun 2005, kamera Loglux i5 dikeluarkan di Dresden, membolehkan ia mengambil 60 gambar sesaat dengan nisbah kontras 1:100,000 (17 langkah). Benar, kamera bertujuan untuk digunakan dalam industri dan tidak direka untuk tujuan yang biasa kepada kebanyakan jurugambar. Saya tidak begitu mahu, memandangkan ia merakam dengan resolusi 1.3 megapiksel.

Mereka yang sanggup membayar sekitar $65,000 untuk hobi HDR boleh merakam terus dalam format HDR dengan 26 hentian julat dinamik dengan kamera SpheroCam HDR.

Bagi jurugambar yang tidak menggunakan SpheroCam HDR dan yang keupayaan format RAW tidak mencukupi, hanya teknik HDR akan membantu. Dengan kaedah ini, maklumat daripada beberapa gambar yang diambil pada dedahan berbeza digabungkan menjadi satu fail 32-bit. Malangnya, imej sedemikian tidak dapat dilihat pada monitor, kerana TV plasma pun dengan nilai yang besar kontras tidak boleh memaparkan julat dinamik penuh HDR. Untuk tujuan ini, terdapat monitor HDR Sunnybrook, dengan kontras 40,000:1 (>15 langkah) dan BrightSide DR37-P dengan kontras, menurut pengeluar, 200,000 (>17 langkah), menelan kos 49,000 presiden mati. Jika anda tidak mempunyai salah satu daripada monitor ini di hadapan anda, pemetaan nada mesti dilakukan untuk memastikan imej HDR boleh dilihat dan dicetak.

Saya telah mendengar pendapat bahawa memandangkan matriks kamera mampu merakam sehingga 11 tahap pencahayaan, maka apabila merakam dalam format RAW tidak ada gunanya menggunakan HDR, kerana maklumat itu boleh dipulihkan dalam penukar RAW. Cara terbaik untuk menguji pernyataan ini adalah dengan contoh. Foto di bawah diambil dalam RAW pada Canon 5D, yang mempunyai julat dinamik yang agak tinggi berbanding dengan kebanyakan DSLR. Foto diambil pada kelajuan pengatup 1/800, 1/50, 1/3 saat.

Purata pendedahan foto dikurangkan sebanyak empat perhentian dalam Lightroom.

Pendedahan foto tengah meningkat sebanyak empat hentian, dan bayang-bayang dicerahkan sedikit dengan pilihan Lampu Isi.

Seperti yang dapat dilihat daripada contoh ini, adalah mustahil untuk memulihkan kawasan yang terlalu terdedah, dan maklumat dalam bayang-bayang dalam gambar yang diserlahkan hanya dipulihkan sebahagiannya, dan itupun dengan bunyi yang banyak. Tidak mustahil untuk menghidupkan kembali daging cincang, dan anda tidak boleh memulihkan daging dari potong.

2. Merakam untuk HDR

Untuk mencipta imej HDR, anda perlu mengambil beberapa foto pada dedahan berbeza, menangkap butiran dalam kedua-dua bahagian gelap dan terang motif. Seperti yang anda tahu, anda boleh menukar pendedahan cara yang berbeza, tetapi dalam kes HDR ini perlu dilakukan dengan menukar kelajuan pengatup. Biar saya ingatkan anda, untuk berjaga-jaga, bahawa menggandakan kelajuan pengatup meningkatkan pendedahan sebanyak satu hentian. Untuk menukar pendedahan sebanyak dua hentian, masa pendedahan mesti ditukar empat kali, dan seterusnya.

Foto untuk HDR boleh diambil dalam dua cara: intensif buruh dan pantas. Dengan kaedah pertama anda sentiasa boleh memastikan hasil yang optimum, tetapi dengan kaedah kedua anda boleh mencapai hasil yang baik dalam kebanyakan situasi dengan usaha yang minimum.

Kaedah intensif buruh kelihatan seperti ini:

• 1. Tetapkan kamera kepada mod keutamaan apertur (AV) dan pilih nombor apertur yang dikehendaki;
• 2. Tetapkan mod pemeteran pendedahan kepada kawasan minimum yang dibenarkan oleh kamera. Pemeteran titik atau separa adalah optimum, tetapi dalam secubit, pemeteran berwajaran tengah juga sesuai untuk kebanyakan motif;
• 3. Kami mengukur pendedahan di kawasan paling gelap dan terang. Kami ingat nilai-nilai ini;
• 4. Pasang kamera pada tripod, tukar ke mod manual (M), tetapkan nombor apertur yang sama di mana pengukuran diambil, dan naikkan kelajuan pengatup dari nilai terendah kepada yang paling hebat (atau sebaliknya) dengan perbezaan satu atau dua langkah apabila merakam dalam format JPG atau dua atau tiga langkah apabila merakam dalam RAW.

Contoh: dalam mod AV, pilih f9 dan pastikan kawasan paling gelap berada di tengah pemidang tilik. Kamera menunjukkan bahawa ia mengambil masa 1/16 saat untuk pendedahan biasa. Kami melakukan perkara yang sama dengan kawasan cahaya - kami mendapat 1/1000 saat. Kami memasang kamera pada tripod, pilih mod M, tetapkan apertur kepada f9 dan kelajuan pengatup kepada 1/16. Untuk bingkai seterusnya, kami mengurangkan kelajuan pengatup dengan dua langkah, iaitu empat kali: tetapkannya kepada 1/64, bingkai seterusnya - 1/250 dan 1/1000. Apabila merakam dalam RAW, pada dasarnya, cukup untuk mengambil bingkai dengan kelajuan pengatup 1/16, 1/128 dan 1/1000 saat.

Pada cara cepat Tangkapan lebih dan kurang dedahan diambil menggunakan pendakap dedahan (AEB). Menetapkan kurungan pendedahan kepada +/- dua hentian biasanya mencukupi untuk mencipta HDR berkualiti untuk kebanyakan subjek. Kaedah ini juga bagus kerana ia membolehkan anda sering merakam tanpa tripod. Untuk melakukan ini, dengan set pendakap pendedahan, kamera ditetapkan kepada mod penangkapan berterusan dan tiga bingkai diambil dengan dedahan berbeza. Dengan kaedah ini, ia mesti diambil kira bahawa peraturan anti goncang 1/(panjang fokus) terpakai pada kelajuan pengatup maksimum, iaitu pada bingkai terakhir. Oleh itu, apabila merakam dengan lensa 50 mm dan kurungan pendedahan dua henti, kamera harus menunjukkan kelajuan pengatup 1/200 saat pada kamera bingkai penuh atau 1/320 pada kamera dengan pemangkasan 1.6, kerana bingkai terakhir akan menjadi hanya 1/50 atau 1/80 saat, masing-masing.

Masalah lain yang boleh timbul dengan kaedah ini ialah pendedahan boleh ditentukan untuk bahagian motif yang terlalu terang, maka akibatnya ketiga-tiga bingkai yang terhasil akan menjadi terlalu gelap dan mustahil untuk memulihkan maklumat dalam bayang-bayang. Apabila menentukan dedahan berdasarkan kawasan bingkai yang terlalu gelap, kawasan terang akan terlalu terdedah. Untuk mengelakkan perkara ini berlaku, adalah lebih baik untuk mula-mula menetapkan kelajuan pengatup ke kawasan pencahayaan purata menggunakan kunci AE, kemudian pilih gubahan dan ambil tiga bingkai. Alternatifnya ialah merakam dengan pemeteran matriks.

Merakam menggunakan kaedah ini kelihatan seperti ini:
• 1. Kamera ditetapkan kepada kurungan pendedahan dan mod penangkapan berterusan;
• 2. Komposisi dipilih supaya terdapat kawasan pencahayaan purata di tengah dan pendedahan tetap;
• 3. Bingkai digubah dan tiga bingkai diambil. Dalam kes ini, adalah dinasihatkan untuk tidak melompat terlalu banyak, jika tidak, sukar untuk menyelaraskan bingkai kemudian.

3. HDR dalam tindakan

Teknologi HDR telah lama bertukar menjadi arah bebas dalam fotografi, dengan undang-undang dan konsep kecantikannya sendiri. Saya tidak boleh mengatakan apa-apa yang buruk tentang pilihan sedemikian, tetapi saya sendiri adalah salah seorang daripada mereka yang melihat HDR hanya sebagai alat yang mudah untuk mencipta gambar yang realistik. Bagi selera saya, foto kiri, yang tidak kehilangan realismenya, adalah lebih baik. Pilihan pemprosesan kedua, walaupun tidak mempunyai keaslian, mempunyai sedikit persamaan dengan apa yang boleh dilihat oleh seseorang.

Saya menulis ini untuk menjelaskan apa yang saya maksudkan dengan pemprosesan HDR yang buruk dan baik, tanpa mahu menyinggung pilihan fotografi sesiapa pun.

Di antara banyak program untuk mencipta HDR, saya hanya menyemak dua yang paling terkenal dan paling kerap digunakan. Walau bagaimanapun, terdapat program lain untuk mencipta HDR yang sama sekali tidak kalah dengan Photoshop dan Photomatix. Senarai sebahagian daripada mereka dan Penerangan Ringkas diberikan pada akhir bahagian empat. Saya menasihati anda untuk memberi perhatian khusus kepada easyHDR Dan HDR artisan.

3.1. Mencipta HDR dan pemetaan nada dalam Photoshop

Untuk membuat HDRI anda perlu sama ada memilih fail melalui menu “Fail->Automasikan->Gabung ke HDR...”, atau gunakan pilihan "Tambah fail terbuka", jika foto sudah dibuka dalam Photoshop. Anda boleh membuat HDR daripada fail JPG, TIF atau RAW. Profil warna foto asal tidak penting, kerana Photoshop menukar HDR kepada 8/16-bit hanya dengan profil sRGB.

Anda boleh menyemak pilihan "Cuba untuk Menjajarkan Imej Sumber Secara Automatik". Apabila merakam pegang tangan, sentiasa terdapat kebarangkalian tinggi untuk peralihan imej, tetapi walaupun menggunakan tripod, menukar tetapan pada kamera secara tidak sengaja boleh mengubah sedikit kedudukannya. Menjajarkan imej mengambil masa yang sangat lama dalam Photoshop, sehingga 45 minit untuk HDR daripada tiga fail RAW. Selain itu, semasa operasi, program menghancurkan semua sumber komputer yang boleh ditemuinya, jadi anda tidak akan dapat melakukan apa-apa lagi. Walaupun pada masa ini anda boleh membaca buku. Atau tidur. Pendek kata, jika anda pasti bahawa kedudukan kamera tidak berubah, maka lebih baik untuk tidak menyemak pilihan ini.

Jika Photoshop tidak dapat mencari data EXIF ​​​​, ia akan meminta anda memasukkannya secara manual. Adalah dinasihatkan untuk memasukkan nombor yang betul, kerana jika anda menetapkan beberapa karut dalam parameter ini, HDR yang terhasil akan sesuai.

Tidak seperti versi CS2, Photoshop CS3 membolehkan anda membuat HDR daripada imej yang dicipta dalam penukar RAW dengan pembetulan pendedahan. Dalam kes ini, adalah perlu untuk menukar daripada RAW kepada JPG atau TIF tanpa menyimpan data EXIF ​​​​, jika tidak, Photoshop, setelah menemui nilai kelajuan pengatup yang sama, akan mencipta beberapa jenis karut dan bukannya HDR dan tidak akan membenarkan sebarang gangguan dalam proses. Anda boleh mengalih keluar data EXIF ​​​​dari foto JPG menggunakan program seperti Exifer, sama ada dengan menyalin foto ke dalam fail baharu dalam Photoshop, atau dengan menukarnya kepada foto bukan EXIF ​​​​dan kembali kepada format asal. EXIF hanya menyokong format JPG dan TIF, jadi menukar, sebagai contoh, kepada PNG dan kembali kepada JPG akan memadamkan data ini.

Selepas pengiraan, tetingkap pratonton HDRI akan muncul. Memandangkan monitor biasa tidak direka bentuk untuk melihat imej 32-bit, hanya sebahagian daripada keseluruhan julat cahaya HDRI ini akan kelihatan. Di sebelah kiri anda boleh melihat semua foto yang disertakan dalam proses dengan nilai pendedahan yang berkaitan dengan salah satu daripadanya. Pada peringkat ini, anda boleh mengecualikan mana-mana ciptaan HDRI jika atas sebab tertentu ini diperlukan. Di sebelah kanan ialah histogram HDRI yang terhasil. Dengan menggerakkan gerabak, anda boleh menukar gamma imej dan melihat bahagian foto dengan pencahayaan yang berbeza. Tidak kira nilai yang anda tetapkan pada pengangkutan untuk hasil akhir. Tinggalkan nilai "Kedalaman Sedikit" hingga 32 dan klik OK.

Kini kami mempunyai fail HDR. Tetapi atas sebab-sebab yang dinyatakan di atas, ia tidak boleh dipertimbangkan. Untuk berjaga-jaga, anda boleh menyimpannya dalam format Sinaran(.hdr), yang menerima kedua-dua Photoshop dan Photomatix, atau serta-merta mula membawanya ke dalam bentuk manusia. Secara teorinya, Photoshop membolehkan anda melakukan beberapa pemprosesan imej 32-bit, tetapi keupayaan ini terlalu terhad, jadi lebih baik menukarnya kepada mod 16 atau 8-bit. Saya biasanya hanya menukar kepada 16 bit untuk mengurangkan kemungkinan kerugian semasa pemprosesan selanjutnya. Untuk ini kami pilih Imej->Mod->16 Bit/Saluran.

Tetingkap kini akan muncul dengan empat pilihan di bahagian atas. Untuk kebanyakan kes, hanya pilihan terakhir yang menarik "Penyesuaian Tempatan", tetapi demi kesempurnaan yang lain hendaklah disebutkan secara ringkas.

Pendedahan dan Gamma: Membolehkan anda menukar dedahan dan nilai gamma sesuatu imej. Mungkin berguna untuk sesetengah imej dengan julat dinamik yang agak rendah. Bagi mereka yang memilih untuk menggunakan pilihan ini, pemetaan nada sebaiknya dilakukan seperti berikut:

• 1. Tukar nilai pendedahan supaya imej mempunyai kecerahan sederhana;
• 2. Tingkatkan nilai gamma supaya semua bahagian imej kelihatan. Kontrasnya akan menjadi sangat rendah;
• 3. Laraskan nilai pendedahan jika perlu.
• 4. Selepas pemetaan nada, tingkatkan kontras dengan tahap atau lengkung.

Serlahkan Mampatan: Memampatkan julat cahaya imej untuk dimuatkan ke dalam ruang 16-bit. Jika digunakan dengan betul, kaedah ini agak intensif buruh, dan hasil akhir hanya boleh diramalkan dengan mempunyai pengalaman yang mencukupi dengannya. Mula-mula anda perlu menyediakan imej:

• 1. Buka dialog pratonton 32-bit: Lihat->Pilihan Pratonton 32-bit…. Pengangkutan pendedahan di tingkap yang terbuka mesti berada di tengah. Tetapkan kaedah pratonton Serlahkan Mampatan.
• 2. Buka dialog Imej->Pelarasan->Pendedahan dan tetapkan parameter di mana imej akan kelihatan optimum. Adalah lebih baik untuk tidak menukar nilai Offset. Dalam bentuk ini, imej akan ditukar kepada 8 atau 16 bit.
• 3. Dalam tingkap Imej->Mod->16 bit pilih Serlahkan Mampatan.

Menyamakan Histogram: Memampatkan julat dinamik imej dengan mengambil kira kontras setempat. Kontras berbeza-beza bergantung pada bilangan piksel dalam kawasan tertentu histogram. Dengan kaedah ini, kawasan histogram dengan bilangan piksel yang besar diperluaskan dengan mengorbankan kawasan dengan bilangan piksel yang kecil, yang dimampatkan. Akibatnya, histogram imej dihaluskan dan kontras imej tempatan meningkat. Pilihan itu, pada pendapat saya, menarik, tetapi tidak berguna.

Penyesuaian Tempatan: Pilihan yang harus digunakan dalam kebanyakan kes. Ia membolehkan anda menukar HDRI 32-bit kepada imej 8/16-bit menggunakan lengkung yang biasa kepada kebanyakan pengguna Photoshop.

Dua parameter tambahan yang tidak terdapat dalam lengkung biasa ialah − Jejari Dan Ambang. Walaupun lengkung bertanggungjawab untuk menukar kontras global, kedua-dua parameter ini menentukan kontras tempatan, kontras butiran.

Jejari: Mentakrifkan bilangan piksel yang perlu dipertimbangkan sebagai kawasan "tempatan" apabila menukar kontras. Nilai yang terlalu rendah menjadikan imej rata, terlalu tinggi boleh menyebabkan penampilan lingkaran cahaya, terutamanya dengan nilai parameter kedua yang tinggi, Ambang. Saya biasanya menetapkan nilai jejari kepada 1-7, bergantung pada saiz imej. Tetapi ada kemungkinan seseorang akan menyukai hasil yang memberikan nilai yang lebih tinggi dari parameter ini.

Ambang: Menentukan betapa jelasnya kontras tempatan ini. Saya biasanya meninggalkan nilai ini kecil atau minimum. Kesan yang sama boleh dicapai kemudian, jika perlu, menggunakan Laluan tinggi atau parameter tinggi Jejari penapis Topeng Unsharp, walaupun sudah tentu mekanisme operasi parameter Ambang agak berbeza.

Sekarang yang tinggal hanyalah bekerja dengan lengkung. Sebagai pilihan terakhir, anda boleh mengambil beberapa imej dengan parameter pemetaan nada yang berbeza, kemudian menggabungkannya dengannya mod yang berbeza bertindih atau menyembunyikan bahagian lapisan dengan topeng.

Untuk mengetahui di mana nilai cahaya kawasan imej terletak pada lengkung, anda harus, seperti dalam lengkung biasa, gerakkan kursor ke atas kawasan imej ini. Terdapat satu tangkapan dalam lengkung ini - lengkung S biasa, yang meningkatkan kontras imej, pada masa yang sama sekali lagi mencerahkan bahagian terang dan menggelapkan yang gelap, iaitu, ia melakukan yang bertentangan dengan apa yang keseluruhannya kacau. HDR telah dimulakan untuk. Pada masa yang sama, lengkung S terbalik, yang mengedarkan nilai cahaya secara sama rata dalam imej, mengurangkan kontras. Saya menasihatkan anda untuk bermula dengan menggerakkan titik hitam bawah pada lengkung ke permulaan histogram. Cara mengagihkan mata yang tinggal bergantung pada imej. Seseorang tidak seharusnya mengabaikan kemungkinan untuk menentukan mana-mana titik pada lengkung sebagai "sudut", menjadikan peralihan tonal tajam dan bukannya lancar. Untuk melakukan ini, pilih satu titik dan semak pilihan "Sudut" di sudut kanan bawah. Pilihan ini berfungsi dengan baik pada imej struktur seni bina, di mana peralihan pencahayaan yang tajam boleh menambah kelantangan.

3.2. HDR dan Pemetaan Nada dalam Photomatix

Semua contoh yang ditunjukkan adalah dengan Photomatix versi 2.4.1. Saya tidak begitu menyukai dialog pemetaan nada dalam versi terkini 2.3, kerana sekarang anda tidak dapat melihat kontras mikro dan tetapan Klip Putih/Hitam pada masa yang sama.

Mari buat fail HDR daripada beberapa foto. Untuk melakukan ini, anda boleh sama ada:

a) Pilih HDR-Generate->Semak imbas dan tandai fail yang diperlukan;

b) Buka gambar yang dikehendaki melalui Fail->Buka, kemudian pilih menu HDR->Jana ((Ctrl+G) Dan Gunakan imej yang dibuka. Ciri ini berguna kerana ia membolehkan anda menyemak sama ada fail yang betul telah dipilih. Sangat tidak menyenangkan jika, selepas pengiraan yang panjang, ternyata gambar yang tidak berkaitan dengan siri ini dimasukkan ke dalam senarai. Pilihan ini tidak berfungsi untuk fail RAW, kerana Photomatix secara automatik mencipta pseudo-HDRI daripadanya.

Jika Photomatix tidak dapat mencari data EXIF ​​​​, ia akan cuba menganggarkannya. Selalunya dia melakukan ini dengan baik, tetapi anda boleh melaraskan data pendedahan pada peringkat ini. Seperti dalam Photoshop, anda tidak perlu menulis karut, saya mencubanya - ternyata karut dan bukannya HDR.

Setelah fail dipilih, tetingkap berikut akan muncul. Di dalamnya anda boleh memilih pelbagai tetapan untuk membuat HDR.

Jika terdapat kemungkinan kedudukan kamera telah berubah sedikit semasa penangkapan, maka anda boleh menyemak Jajarkan imej sumber. Ia mungkin, tetapi tidak perlu. Melaraskan foto memanjangkan proses penciptaan HDR sebanyak kira-kira 30%. Selalunya pilihan ini berfungsi dengan baik, meluruskan foto yang tidak sejajar, tetapi anehnya, kadang-kadang dalam siri foto yang saya tahu dengan pasti bahawa kedudukan kamera telah diubah sedikit, hasilnya lebih baik apabila saya tidak memilih pilihan ini dan, sebaliknya, Dalam satu siri gambar yang diambil dari tripod, Photomatix dengan agak tanpa malu mengalihkan gambar-gambar itu berbanding satu sama lain. Tetapi ini berlaku agak jarang.

Apabila memilih pilihan "Percubaan untuk mengurangkan artifak hantu" Photomatix akan cuba meminimumkan perbezaan dalam tangkapan akibat objek bergerak. Jika objek ini berada di latar depan, seperti orang atau dahan bergoyang, maka lebih baik untuk memilih objek/orang yang bergerak, pada menu Pengesanan pilih tinggi. Pilihan Biasalah, dalam pengalaman saya, paling kerap memberikan hasil yang buruk. Jika perbezaan dalam foto termasuk latar belakang seperti ombak di laut atau rumput yang melambai, maka lebih baik untuk memilih pilihan riak, dan dalam menu Pengesanan juga hanya tinggi. Walaupun selalunya keputusan terbaik diperoleh jika pilihan pembetulan gelombang tidak diaktifkan sama sekali, seperti yang akan dibincangkan dalam bahagian kedua artikel.

Jika anda mencipta HDR daripada fail JPG atau TIF, anda akan dapat memilih tetapan lengkung nada. Istilah ini merujuk kepada keluk tindak balas tonal. Dokumentasi program menasihati memilih Ambil lengkung ton profil warna. Imej HDR yang terhasil dalam kes ini hampir sama dengan HDRI yang dibuat terus daripada fail RAW. Pilihan terakhir dinyahaktifkan apabila membuat HDR daripada fail JPG.

Apabila mencipta HDR daripada fail TIF yang dibuat dengan menukar daripada RAW, ketiga-tiga pilihan lengkung nada tersedia. Dokumentasi Photomatix menasihatkan memilih Tiada lengkung nada digunakan hanya dalam kes di mana anda pasti bahawa tiada lengkung nada digunakan semasa menukar daripada RAW.

Apabila menggunakan fail RAW untuk mencipta HDR, terdapat dua tetapan tambahan yang boleh anda ubah. Salah satunya ialah white balance. Keselesaan versi terkini Photomatix ialah ia membolehkan anda memilih salah satu foto yang terlibat dalam mencipta HDR dan melihat bagaimana ia akan kelihatan apabila makna yang berbeza imbangan putih.

Pilihan terakhir ialah memilih profil warna imej HDR. Jika anda memahami perkara ini, maka anda sendiri tahu apa yang lebih baik untuk dipilih. Jika anda baru dalam topik profil warna, maka lebih baik memilih sRGB. Ia juga penting untuk diingat bahawa apabila mencipta HDR dalam Photomatix, profil warna gambar asal digunakan, iaitu, daripada gambar dengan profil AdobeRGB, selepas pemetaan nada berikutnya, gambar dalam AdobeRGB akan diperolehi.

Selepas pengiraan selesai, imej boleh diputar menggunakan menu Utiliti->Putar->Arah Jam/Lawan Jam.

Pemantau biasa tidak boleh memaparkan julat dinamik penuh imej HDR yang dibuat, tetapi sebahagian daripadanya boleh dilihat menggunakan tetingkap Pemapar HDR. Tingkap ini agak meniru prinsip penglihatan manusia, menyesuaikan kecerahan kawasan imej kepada 60%. Melalui Lihat->Pilihan Lalai->HDR Anda boleh mengkonfigurasi sama ada tetingkap ini akan muncul atau tidak. HDR Viewer juga boleh dilancarkan menggunakan kombinasi kekunci Ctrl+V.

Kini, kerana ingin tahu, anda boleh mengetahui julat dinamik HDRI yang dibuat melalui Fail->Sifat Imej (Ctrl+I).

Kesan HDR dicapai dengan menindih beberapa (sekurang-kurangnya tiga) gambar yang diambil dengan dedahan berbeza di atas satu sama lain. Kaedah ini memberikan lebih kedalaman kepada warna dan cahaya dan teduh. Sesetengah kamera moden sudah mempunyai fungsi HDR terbina dalam. Jurugambar yang tidak mempunyai peralatan sedemikian terpaksa mencapai kesan dengan cara lama.

Tetapi bagaimana jika anda hanya mempunyai satu foto, tetapi masih mahu mendapatkan foto HDR yang cantik dan jelas? Dalam tutorial ini saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana untuk melakukan ini.

Jadi mari kita mulakan. Mula-mula, mari buka foto kami dalam Photoshop.

Peringkat seterusnya ialah pembangunan butiran kecil dan penajaman keseluruhan imej. Untuk melakukan ini, pergi ke menu "Tapis" dan cari penapis di sana "Kontras warna"- ia adalah dalam bahagian "Lain-lain".

Kami menetapkan gelangsar ke kedudukan sedemikian sehingga butiran kecil kekal, dan warna baru mula muncul.

Untuk mengelakkan kecacatan warna semasa menggunakan penapis, lapisan ini mesti dinyahtepu dengan menekan kombinasi kekunci CTRL+SHIFT+U.

Sekarang tukar mod adunan untuk lapisan penapis kepada "Cahaya yang terang".

Kami mendapat peningkatan ketajaman.

Kami terus menambah baik foto. Kami akan memerlukan salinan ringkasan lapisan sudah selesai foto. Untuk mendapatkannya, tahan kombinasi kekunci CTRL+SHIFT+ALT+E. (Latih jari anda).

Semasa tindakan kami, bunyi yang tidak perlu pasti akan muncul dalam foto, jadi pada peringkat ini adalah perlu untuk menyingkirkannya. Pergi ke menu “Tapis – Bunyi – Kurangkan Bunyi”.

Pengesyoran untuk tetapan: Pemeliharaan keamatan dan butiran mesti ditetapkan supaya hingar (titik-titik kecil, biasanya berwarna gelap) hilang dan butiran kecil imej tidak berubah bentuk. Anda boleh melihat imej asal dengan mengklik pada tetingkap pratonton.

Tetapan saya adalah seperti ini:

Jangan terlalu kuat atau anda akan mendapat kesan plastik. Imej ini kelihatan tidak semulajadi.

Kemudian anda perlu membuat pendua lapisan yang terhasil. Kami telah membincangkan bagaimana untuk melakukan ini lebih tinggi sedikit.

Sekarang mari kita pergi ke menu semula "Tapis" dan gunakan penapis sekali lagi "Kontras warna" ke lapisan atas, tetapi kali ini kami menetapkan peluncur dalam kedudukan sedemikian sehingga anda boleh melihat warna. Macam itu:

Nyahsatura lapisan ( CTRL+SHIFT+U), tukar Mod Campuran kepada "Kroma" dan mengurangkan kelegapan kepada 40 peratus.

Buat salinan gabungan lapisan sekali lagi ( CTRL+SHIFT+ALT+E).

Mari lihat hasil perantaraan:

Apabila menyediakan penapis, kita tidak melihat pada kereta, tetapi pada latar belakang. Butiran kecil harus hilang, hanya garis besar objek harus kekal. Jangan terlebih buat…

Untuk melengkapkan kesan, kami juga akan menggunakan penapis pada lapisan ini. "Tambah Bising".

tetapan: kesan 3-5%, Gaussian, Monokrom.

Tekan dan tahan kekunci ALT dan klik pada ikon topeng dalam palet lapisan.

Seperti yang kita dapat lihat, kabur dan bunyi telah hilang sepenuhnya dari keseluruhan foto; kita perlu "membuka kunci" kesan pada latar belakang.
Jom ambil berus bulat lembut putih dengan kelegapan 30%(lihat tangkapan skrin).

Pastikan anda mengklik pada topeng hitam dalam palet lapisan untuk melukis di atasnya, dan berhati-hati melukis latar belakang dengan berus putih kami. Anda boleh membuat seberapa banyak hantaran mengikut citarasa dan intuisi anda. Semuanya dengan mata. Saya berjalan dua kali.

Perhatian khusus harus diberikan kepada butiran latar belakang yang jelas.

Jika di suatu tempat kereta secara tidak sengaja dilanggar dan kabur, anda boleh membetulkannya dengan menukar warna berus kepada hitam (kunci X). Tukar kembali kepada putih menggunakan kekunci yang sama.

Keputusan:

Saya tergesa-gesa sedikit, saya pasti anda akan melakukannya dengan lebih tepat dan lebih baik.

Mari kita menajamkan sedikit lagi foto itu. Jom ke menu “Tapis – Tajam – Topeng Unsharp”.

Apabila menyediakan penapis, kami berhati-hati melihat sempadan cahaya dan bayang-bayang, warna. Jejari harus sedemikian rupa sehingga warna "tambahan" tidak muncul pada sempadan ini. Ini biasanya merah dan/atau hijau. Kesan tetapkan tiada lagi 100% , Isohelium kami keluarkan.

Dan satu lagi perkara. Gunakan lapisan pelarasan "Keluk".

Dalam tetingkap sifat lapisan yang terbuka, letakkan dua titik pada lengkung (ia masih lurus), seperti dalam tangkapan skrin, dan kemudian seret titik atas ke kiri dan atas, dan titik bawah ke arah yang bertentangan.

Di sini sekali lagi semuanya adalah dengan mata. Dengan tindakan ini kami menambah kontras pada foto, iaitu, kami menggelapkan kawasan gelap dan mencerahkan yang terang.

Kita boleh berhenti di situ, tetapi apabila diteliti lebih dekat kita dapat melihat bahawa "tangga" telah muncul pada bahagian lurus putih (berkilat). Jika ini penting, maka kita boleh menyingkirkannya.

Buat salinan gabungan, kemudian alih keluar keterlihatan daripada semua lapisan kecuali bahagian atas dan asal.

Sapukan topeng putih pada lapisan atas (tekan ALT jangan sentuh).

Kemudian ambil berus yang sama seperti sebelumnya (dengan tetapan yang sama), tetapi hitam, dan pergi ke atas kawasan masalah. Saiz berus hendaklah seperti yang meliputi kawasan yang perlu dibetulkan sahaja. Anda boleh menukar saiz berus dengan cepat menggunakan kurungan segi empat sama.

Ini melengkapkan kerja kami untuk mencipta imej HDR daripada satu foto. Jom rasai perbezaannya:

Perbezaannya jelas. Gunakan teknik ini untuk menambah baik foto anda. Semoga berjaya dalam kreativiti anda!

Langkah pertama adalah sangat penting, ia adalah asas untuk imej HDR masa depan.
Pergi ke imej menu > pelarasan > bayang/serlah dan tetapkan tetapan berikut:

jumlah bayang-bayang: 50%
lebar tonal 45%
jejari 44px
jumlah cahaya tinggi 67%
lebar tonal 65%
jejari 46px

Salin lapisan (CTRL+J) dan tukar mod pengadun lapisan kepada Color Dodge. Tindakan ini akan memperhebatkan warna dan menjadikan sorotan kelihatan putih tulen.
Dalam langkah seterusnya, kawasan ini akan dipulihkan melalui beberapa tindakan.

Salin lapisan semasa (CTRL+J) dan tukar mod pengadun lapisan kepada Linear Burn. Adakah foto ditutup dengan bintik hitam? Jangan takut
Tetapkan warna latar depan kepada hitam dan gunakan arahan pilih > julat warna: fuziness=100 > OK.
Buat topeng lapisan (ikon ditandakan dengan bulatan merah dalam panel lapisan di bawah), kini warna hitam telah hilang. Untuk melancarkan ketidaksamaan foto, pilih topeng lapisan dan gunakan penapis > kabur gaussian (nilai dari 1 hingga 5 bergantung pada foto).

Langkah seterusnya adalah sangat mudah. Salin lapisan "linear Burn", tukar mod campuran lapisan salin kepada Overlay, pilih topeng lapisan dan tekan ctrl+i (pilih > terbalik). Tindakan ini akan menggelapkan bayang-bayang yang terlalu terang dan meningkatkan kontras.

Sekarang mari kita laraskan sedikit lagi foto. Main dengan ketelusan lapisan. Nilai ketelusan optimum untuk lapisan "Tindanan" ialah kira-kira 40%, dan untuk lapisan "Linear Burn" 55%.

Jadikan warna latar depan putih. Mari gunakan arahan pilih > julat warna dengan nilai kekaburan = 100. “Semut merangkak” akan muncul di kawasan terang. Salin lapisan pertama dan alihkan salinan di atas lapisan lain. Tambah topeng lapisan. Pilih topeng lapisan. dan gunakan penapis > gaussian blur.

Klik pada ikon yang ditandakan dengan bulatan merah dan pilih peta kecerunan daripada menu. Ini ialah lapisan pelarasan yang mengubah warna dalam foto mengikut kecerunan yang dipilih. Di sebelah kanan gambar anda boleh melihat kecerunan yang digunakan pada foto ini. Muatkan pilihan daripada topeng lapisan "cahaya" (Ctrl+klik pada topeng lapisan "cahaya"; anda sepatutnya masih mempunyai lapisan kecerunan aktif), terbalikkannya (pilih > terbalik) dan klik pada ikon "tambah topeng lapisan". Tukar mod adunan lapisan kecerunan kepada Cahaya keras dan kurangkan kelegapan kepada 72%.

Pelajaran Photoshop

Pastinya semua orang telah melihat foto HDR di Internet: garis besar yang jelas, warna tepu yang hebat... Sebenarnya, anda memerlukan kamera profesional moden untuk mencapai kesan HDR. Gambar dicipta dengan dedahan berbeza, i.e. kamera mengambil gambar beberapa kali - dalam versi terang dan gelap, kemudian sama ada dalam perkakasan atau perisian (Photomatix, atau pemalam untuk Photoshop, sekali lagi dari Photomatix), julat digabungkan untuk mendapatkan imej yang kaya.

Tutorial ini akan menunjukkan kepada anda cara mencipta kesan HDR yang serupa dengan foto biasa menggunakan alat asas Photoshop.

Pertama, pilih imej. Apabila memilih imej untuk digunakan, pastikan foto itu berpotensi untuk mencipta kesan HDR. Gambar-gambar bangunan, landskap dan objek tidak bernyawa lain lebih sesuai untuk ini. Tetapi anda boleh mencuba!

Buka foto yang dipilih dalam Photoshop dan segera buat salinan lapisan asal (Ctrl+J).

Langkah 1

1a. Pilih Imej > Pelarasan > Bayang/Serlah (Imej > Tetapan > Bayang/Cahaya).
1b. Dalam tetingkap kami menetapkan nilai:
Jumlah Bayangan: 50%
Lebar Ton: 45%
Jejari: 44px
Jumlah Sorotan: 65%
Lebar Ton: 65%
Jejari: 46px

Foto anda kini sepatutnya menyerupai ini:

Langkah 2

2a. Pilih "Lapisan" dari menu atau klik kanan pada lapisan dalam palet Lapisan dan pilih "Lapisan Pendua". Mari namakan lapisan ini "Baselight".
2b. Klik kanan pada lapisan yang baru dibuat ini (dalam palet lapisan) dan pilih "Blending Options". Tetapkan mod campuran lapisan kepada "Dodge Warna". Ini akan mencerahkan warna foto dan mencerahkan sorotan kepada putih. Jangan risau, kami akan baiki imej itu kemudian.

Foto itu kini sepatutnya menyerupai ini:

Langkah 3

Pada ketika ini kita pada dasarnya akan mengulangi langkah 2 tetapi dengan hasil yang berbeza.

3a. Klik kanan pada lapisan asas yang anda mulakan, tetapi kini panggil lapisan pendua "Linear Burn". Klik kanan pada lapisan baharu ini dan pilih "Blending Options", tetapkan mod adunan kepada Linear Burn. Jangan risau jika anda melihat hasil foto lain, kami akan melaraskannya kemudian.

Langkah 4

Ini adalah langkah yang sangat mudah.

4a. Klik kanan pada lapisan "Linear Burn" yang kami buat pada langkah sebelumnya dan salinnya. Namakan lapisan "Tindan". Klik kanan pada lapisan ini dan tukar mod pengadun kepada "Tindan".

Dengan memanipulasi lapisan dan mod campuran, kami mendapat imej ini:

Langkah 5

Kini tiba masanya untuk melaraskan lapisan untuk mendapatkan campuran lapisan akhir.

5a. Sekarang ia seperti ini: dalam palet lapisan di bahagian atas terdapat pilihan "Opacity". Mari kita ubah nilai ketelusan lapisan dan dengan itu menggabungkannya. Saya menggunakan nilai berikut untuk lapisan:
Lapisan Asas (lapisan asas yang kami mula bekerja dengan): 100%
Warna Dodge: 100%
Pembakaran Linear: 10%
Tindanan: 100%

Anda boleh menukar sedikit nilai: 45% untuk lapisan "Hamparan" dan 55% - 60% untuk "Linear Burn". Pada peringkat ini, pilih nilai bergantung pada foto.

Langkah 6

Artifak yang terhasil (iaitu herotan data imej, yang membawa kepada kemerosotan umum dalam kualiti: sekatan (reput menjadi segi empat sama)) boleh dihapuskan dengan penapis "Imej Kemas" atau serupa, atau kabur sedikit dengan penapis asas.

Mengusahakan HDR menerangkan secara terperinci:
Gabungkan Foto Imej HDR
Pemprosesan Imej HDR
Bekerja dengan ton imej.

Imej 1. Hasil akhir imej Photoshop HDR.

Dalam gambar 1 anda melihat hasil akhir semua kerja yang telah kami lakukan.

Untuk melihat versi bersaiz penuh, baca artikel di bahagian bawah halaman.

Menggabungkan foto ke dalam imej HDR

Proses mencipta imej HDR dalam Photoshop agak mudah:
klik Bercantum kepada HDR… pada menu ( Fail > Automatik > Gabung ke HDR…)
Klik pada butang Semak Imbas dan pilih imej yang akan kami gunakan (sekurang-kurangnya dua imej). Gambar-gambar itu sendiri boleh, sebagai contoh, sama ada dalam format JPEG atau RAW.
klik okey dan Photoshop akan menggabungkan foto yang dipilih secara automatik. Operasi ini mungkin mengambil sedikit masa. Jika anda memutuskan untuk menggabungkan foto dengan resolusi tinggi, sebagai contoh, gambar mentah. (Dalam saya pengalaman sederhana, ia mungkin mengambil masa ½-3 jam untuk Intel Core 2 Duo 1.8GHz menggabungkan foto mentah 14-bit 12 megapiksel.)

Setelah penggabungan selesai, anda akan segera melihat tetingkap pratonton, seperti dalam Rajah 2. Di sebelah kiri di hadapan anda adalah foto asal anda, di tengah anda akan melihat foto HDR, dengan sebelah kanan histogram dipaparkan. Tanda merah dalam histogram mewakili langkah EV. Kamera digital biasa mampu menangkap 6-8 EVS julat dinamik. Foto HDR saya meliputi julat dinamik hampir 10EV (Rajah 2). Dengan cara ini, julat dinamik lebih daripada satu bingkai boleh ditangkap. Dalam contoh saya, imej HDR dicipta daripada 9 bingkai pada selang 1EV. Mungkin ada yang berpendapat bahawa pendedahan 9 terlalu lucu. Memang benar bahawa 10EV julat dinamik boleh ditangkap walaupun hanya dalam dua bingkai dan hasilnya akan berkualiti rendah. Saya tidak tahu sama ada program HDR menggabungkan algoritma, tetapi mungkin mereka mengambil bahagian terbaik foto dan/atau beberapa perbezaan purata antara piksel dalam tangkapan yang berbeza, dan oleh itu hingar dikurangkan dengan berkesan jika terdapat sekurang-kurangnya beberapa pendedahan. Oleh itu, beberapa foto dengan selang pendedahan pendek adalah lebih baik daripada beberapa foto dengan selang pendedahan yang besar (sekurang-kurangnya masalah dengan hingar hilang). Foto contoh saya bebas bunyi, walaupun di kawasan paling gelap.
(Anda mungkin terkejut bahawa peluncur berada di bawah histogram. Kami hanya memerlukannya untuk melihat kesan pada imej HDR. Semua imej HDR kekal tidak berubah, walaupun semasa menggunakan peluncur.)

Menyimpan imej HDR

Selepas klik okey dalam utiliti HDR, imej kami akan dibuka seperti biasa dalam Photoshop. Ini adalah perkara pertama yang anda dan saya mesti simpan. Contohnya, foto HDR kami hendaklah disimpan dalam format JPA atau OpenEXR. Secara peribadi, penulis menggunakan format OpenEXR kerana kadangkala dia perlu bekerja dalam program pihak ketiga (contohnya, Photomatix) yang menyokong imej HDR.

Imej 2. Menggabungkan foto ke dalam imej HDR.

Imej HDR asal dalam Photoshop

Dalam Rajah 3 anda boleh melihat rupa imej HDR asal dalam Photoshop. Mari lihat imej ini dan lihat apa yang kita masih hilang. Terdapat beberapa masalah: warna kuning, herotan perspektif, herotan setong dan unsur mengganggu di sebelah kiri. Matlamat saya adalah untuk membetulkan semua perkara kecil ini dan mencipta foto kontras tinggi dan simetri, serta menjadikan langit hitam sepenuhnya.

Imej 3: Imej HDR Photoshop asal yang belum diproses

Pembersihan asas

Mula-mula, mari kita ambil beberapa langkah untuk membersihkan dan menyelesaikan beberapa masalah. Saya melaraskan peluncur pendedahan (di bahagian bawah imej HDR) kepada kira-kira 4 EV. Untuk melihat kawasan masalah di langit. Matlamat saya adalah untuk mencapai keputusan sepenuhnya apabila langit kita benar-benar hitam. Jika anda melihat imej di sebelah kiri (Rajah 4), anda akan melihat beberapa titik kabur dalam imej dan beberapa titik. Saya menggunakan alat Clone Stamp dan teknik penyalinan latar belakang bersih yang lain untuk menyingkirkannya (lihat gambar di sebelah kiri). Selepas pembersihan, beberapa noda dan pantulan khayalan dan sorotan hilang dari langit kami, tetapi langit masih tidak hitam, kami akan menangani ini kemudian dalam proses bekerja dengan nada.

Imej 4: Pembersihan asas dalam Photoshop.

Pembetulan perspektif

Langkah seterusnya ialah membetulkan perspektif. Pertama sekali, hidupkan grid ( Lihat > ​​Tunjukkan > Grid). Kemudian gunakan alat perspektif ( Edit > Transform > Perspektif) untuk menghapuskan herotan perspektif. Selepas pembetulan, saya malangnya mendapati bahawa kita masih mempunyai herotan tong. Mengeluarkan herotan laras agak sukar, tetapi masih boleh dilakukan, hanya gunakan alat Warp ( Edit > Transform > Warp).

Imej 5. Perspektif diperbetulkan.

Mengeluarkan elemen yang tidak perlu dan mencipta simetri

Terdapat beberapa elemen dalam foto kami yang mengalihkan perhatian kami, di sini ia berada di sudut kiri bawah (imej 5). Seterusnya saya akan menggunakan alat tersebut Setem Klon dan kaedah lain untuk membersihkan sudutnya. Selepas saya selesai. Kami melihat bahawa foto cair lebih bersih, dan kesan simetri adalah lebih kuat (Rajah 6).

Imej 6. Perkara kecil dan simetri.

Mengeluarkan sorotan kuning dan merah

Sekarang adalah masa untuk menghapuskan sorotan kuning/merah daripada foto HDR. Mari lakukan ini dengan menggunakan Hue/Saturation dalam tetapan Hue dan Color pada imej. Saya mengurangkan sedikit ketepuan warna merah dan kuning (Rajah 7).

Imej 7: Nada kuning dan merah telah dialih keluar menggunakan alat Hue/Saturation.

Lebih Ringan dan Kurang Cahaya

Dalam foto kami terdapat beberapa kawasan yang sangat gelap (di bahagian atas kubah dan tangga) dan terdapat beberapa kawasan yang sangat terang (jalur terang). Saya dengan segera boleh mengatakan bahawa bekerja pada pembetulan nada pada peringkat ini hanya akan memburukkan lagi gambar. Sebagai contoh, dalam proses melaraskan nada, bekerja dengan lengkung untuk menggelapkan langit, kami akan merosakkan kubah dan tangga. Dengan cara yang sama, apabila mereka mula menerangi gereja, kami akan merosakkan lampu. Penyelesaian kepada masalah ini ialah bekerja dengan kecerahan kawasan individu, yang boleh kita lakukan secara manual:
Lebih banyak cahaya untuk kubah dan tangga
tukar pendedahan (+1.5) laraskan lapisan menjadikan kubah dan tangga cukup terang
isi topeng lapisan dengan hitam (untuk memberikan kesan kepada keseluruhan imej)

Bidang yang kurang terang, lebih lembut
Lakukan Pendedahan (-3) melaraskan lapisan supaya lampu lebih lembut
Isi topeng dengan hitam (untuk memberikan kesan kepada keseluruhan imej)
Kami pergi sedikit dengan berus dan warna putih dan mencipta topeng, melakukan ini untuk mencerahkan imej (kubah dan tangga)

Dalam imej 8 anda boleh melihat bagaimana imej itu muncul selepas melaraskan pendedahan. Kubah dan tangga menjadi lebih ringan dan lampu lebih lembut. Setuju bahawa fotografi HDR kami telah menjadi lebih cantik. Anda juga boleh menetapkan pendedahan kepada +1.5 di kawasan gelap tanpa rasa takut bunyi bising muncul. (Terdapat juga kaedah bekerja dengan nada, di mana pada mulanya kami bekerja sepenuhnya mod manual tanpa menjejaskan tetapan pendedahan, dsb. Walau bagaimanapun, dalam contoh kami, kami mengehadkan diri kami kepada kerja manual yang minimum.)

Imej 8: Kubah dan tangga lebih ringan dan tanglung lebih jelas dan gelap.

Bekerja dengan Tones

Kini imej sedia untuk berfungsi dengan nada. Penulis terpaksa membuat banyak pelarasan nada dalam Photoshop untuk mencapai hasil yang terbaik. Sebab keupayaan ini ialah apabila bekerja pada foto HDR, anda boleh melakukan pembetulan warna tanpa kehilangan maklumat (disebabkan julat dinamik yang tinggi). Saya mengesyorkan melakukan semua pembetulan warna sebelum menggunakan ton, dan juga menyimpan imej setiap kali sebelum mula menggunakan ton.
Dalam Photoshop, bekerja dengan nada bermula dengan menukar imej kepada mod 8-bit atau 16-bit:
Klik pada menu: Imej > Mod > 16 Bit/Saluran. Kemudian buka alat penukaran HDR dalam Photoshop ( Alat Penukaran HDR).
Terdapat empat kaedah berbeza untuk bekerja dengan nada dalam Photoshop. Saya memilih kaedah penyesuaian keratan kerana ia adalah satu-satunya kaedah yang membolehkan saya melaraskan lengkung nada secara manual (klik pada anak panah kecil dan laraskan lengkung nada).
Dalam gambar 9 anda boleh melihat imej HDR selepas bekerja dengan kaedah menyesuaikan bahagian individu.

Imej 9. penyesuaian bahagian individu.

Penyesuaian kawasan individu dan lengkung nada

Lihat foto 10. Di sebelah kiri anda boleh melihat lengkung nada lalai daripada imej 9, dan di sebelah kanan anda boleh melihat lengkung nada terlaras yang anda boleh lihat dalam imej 11.

Ingin tahu cara menukar lengkung nada?
Baiklah mari kita lihat histogram di hadapan kita. Puncak curam di sebelah kiri ialah piksel langit, puncak di tengah ialah piksel gereja. Saya mahu mencapai dua perkara: langit hitam dan gereja yang bagus dan berbeza. Lengkung dalam gambar kanan melakukan perkara itu. Semua piksel di sebelah kiri panel kiri adalah hitam sepenuhnya. Dengan menggerakkan peluncur dari kanan ke kiri, kami menjadikan piksel gelap terang. Pelarasan yang sama boleh dibuat pada lengkung yang curam, yang menyamai kontras yang tinggi.

Imej 10. Kiri: kedudukan awal lengkung. Kanan: Nada dilaraskan supaya kontras jelas.
Dalam Rajah 11 anda melihat imej selepas pemprosesan, tetapi ini bukan lagi imej HDR. Ini hanya imej 16-bit.

Imej 11. Imej 16-bit selepas penukaran dalam Photoshop

Ketajaman

Akhir sekali, kami bekerja dengan ketajaman. Mari tukar imej kepada objek pintar dan gunakan penapis Smart Sharpen padanya. Dalam gambar anda melihat 12 foto akhir yang diproses.

Imej 12: foto akhir diproses

Artikel ini ialah terjemahan Mons

Teks asal: www.secondpicture.com/tutorials/photography/photoshop_hdr.html